以行業最具指標的奧斯卡金像獎為例，70多年以來，最佳服裝設計獎的背後，是橫跨各種時代、文化、人物或類型背景，考據、鑽研、採集、創作，最後精準無誤地縫織於劇情場景中，且能因應現場需求做即時調整。
其實，在香奈兒女士於1926年設計出舉世聞名的「黑色小洋裝」以前，黑色對眾人來說是代表哀傷的顏色，只有在喪禮等場合才會有女性穿著黑色現身。
Chanel N°5問世至今已有百年，而讓它獲得巨大的成功，其實只在於一個不起眼的小地方。
從單純的熱賣設計晉升為經典包款，背後絕不只是單純的銷量數據，包款與名人間的化學效應更是奠定經典地位的要角。
珍珠、珠寶一直以來都是權貴與皇權的象徵，在20年代，Chanel因看不慣那些戴著價值不菲珠寶的人們炫富，而開始戴上著了一串串的假珍珠，並說：「我喜歡假珠寶，因為這是一種挑釁的象徵。」
品牌在最近製作的Mademoiselle Privé鈕扣腕錶系列，不僅展現品牌引以為傲的精緻工藝，更從香奈兒女士的內心世界發，將昔日散落於品牌作品中的創意符碼重新詮釋。
1987年某日，Claudia在一間夜店被星探發掘。有著德國人的高挑身型、金髮碧眼，以及貌似50年代法國巨星碧姬芭杜年輕時的性感面孔，Claudia得天獨厚的條件，走進時尚及模特兒界彷彿天生註定。
「無論有多少錢、我的身分地位如何、多出名或是任何情況下，我終究還是個難民，但我對自己的身分感到驕傲。」Adut Akech說。
Soo Joo回憶：「我還記得得知自己被香奈兒錄取為model時的情景，我正站在香奈兒康朋街29號本店最知名的旋轉樓梯上，我的經紀人打電話給我，告訴我被錄取的好消息，我立刻蹲在樓梯上哭了出來！」
書本愈疊愈高，卡爾看書、找靈感、剪貼、篩選、排列、觀察，並且想著香奈兒。晚上他還是會到「皇宮」，不斷細細觀察，親眼見證這些活生生的題材。
時尚產業一直以來都為了維持光鮮亮麗的形象，而做了很多不必要的「包裝」，而隨著環保意識的抬頭，如何在時尚與環境保護間取得平衡已成為不少品牌的課題。
在Netflix打造的紀錄片《7 Days Out》中，老佛爺曾表示：「Virginie是最重要的人，不僅是對我個人來說，也是對整個設計工坊，對所有一切。她是我的右手，儘管我沒見到她，我們也會隨時透過電話聯絡。」
能創造時尚歷史的設計師世上極少數，可可香奈兒（Coco Chanel）是其中之一，而卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）則是另一個。
香奈兒描述她和鮑伊的關係時，出現了那種在自由和臣服、解放和強制之間同樣不安的轉換。他是她心目中一切的一切——「他是我爸爸、哥哥、我全家人」——他也把她當自己的孩子教導。
正當大家還在為Karl Lagerfeld辭世的悲訊感到傷感不已，香奈兒也隨即發佈接任這位傳奇大師的繼任者人選。
作為香奈兒超過30年的領導者，老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）從不懈怠，在80多歲時，當他的大部分同齡人退休，搭著遊艇或在鄉村莊園過著悠哉生活時，他持續每年平均設計並且推出推出14個時裝系列。
如果在路上隨意找一個人問，最傳奇的香水是什麼，答案通常會是「香奈兒五號」，從1921年發行以來，它已經等於香水的代名詞。
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