
隨19世紀末第二次工業革命,資產階級新貴崛起,加上交通工具的革新,旅行與娛樂業蓬勃,打球和騎單車的活動大幅改變了女性衣櫃。也是在此時,不只女裝輪廓大幅改變,設計珠寶的思維也出現了翻轉。

以行業最具指標的奧斯卡金像獎為例,70多年以來,最佳服裝設計獎的背後,是橫跨各種時代、文化、人物或類型背景,考據、鑽研、採集、創作,最後精準無誤地縫織於劇情場景中,且能因應現場需求做即時調整。

其實,在香奈兒女士於1926年設計出舉世聞名的「黑色小洋裝」以前,黑色對眾人來說是代表哀傷的顏色,只有在喪禮等場合才會有女性穿著黑色現身。

Chanel N°5問世至今已有百年,而讓它獲得巨大的成功,其實只在於一個不起眼的小地方。

從單純的熱賣設計晉升為經典包款,背後絕不只是單純的銷量數據,包款與名人間的化學效應更是奠定經典地位的要角。

珍珠、珠寶一直以來都是權貴與皇權的象徵,在20年代,Chanel因看不慣那些戴著價值不菲珠寶的人們炫富,而開始戴上著了一串串的假珍珠,並說:「我喜歡假珠寶,因為這是一種挑釁的象徵。」

品牌在最近製作的Mademoiselle Privé鈕扣腕錶系列,不僅展現品牌引以為傲的精緻工藝,更從香奈兒女士的內心世界發,將昔日散落於品牌作品中的創意符碼重新詮釋。

1987年某日,Claudia在一間夜店被星探發掘。有著德國人的高挑身型、金髮碧眼,以及貌似50年代法國巨星碧姬芭杜年輕時的性感面孔,Claudia得天獨厚的條件,走進時尚及模特兒界彷彿天生註定。

「無論有多少錢、我的身分地位如何、多出名或是任何情況下,我終究還是個難民,但我對自己的身分感到驕傲。」Adut Akech說。

Soo Joo回憶:「我還記得得知自己被香奈兒錄取為model時的情景,我正站在香奈兒康朋街29號本店最知名的旋轉樓梯上,我的經紀人打電話給我,告訴我被錄取的好消息,我立刻蹲在樓梯上哭了出來!」

書本愈疊愈高,卡爾看書、找靈感、剪貼、篩選、排列、觀察,並且想著香奈兒。晚上他還是會到「皇宮」,不斷細細觀察,親眼見證這些活生生的題材。

時尚產業一直以來都為了維持光鮮亮麗的形象,而做了很多不必要的「包裝」,而隨著環保意識的抬頭,如何在時尚與環境保護間取得平衡已成為不少品牌的課題。

在Netflix打造的紀錄片《7 Days Out》中,老佛爺曾表示:「Virginie是最重要的人,不僅是對我個人來說,也是對整個設計工坊,對所有一切。她是我的右手,儘管我沒見到她,我們也會隨時透過電話聯絡。」

能創造時尚歷史的設計師世上極少數,可可香奈兒(Coco Chanel)是其中之一,而卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)則是另一個。

香奈兒描述她和鮑伊的關係時,出現了那種在自由和臣服、解放和強制之間同樣不安的轉換。他是她心目中一切的一切——「他是我爸爸、哥哥、我全家人」——他也把她當自己的孩子教導。

正當大家還在為Karl Lagerfeld辭世的悲訊感到傷感不已,香奈兒也隨即發佈接任這位傳奇大師的繼任者人選。

作為香奈兒超過30年的領導者,老佛爺卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)從不懈怠,在80多歲時,當他的大部分同齡人退休,搭著遊艇或在鄉村莊園過著悠哉生活時,他持續每年平均設計並且推出推出14個時裝系列。
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