今年，Louis Vuitton再度攜手當代建築大師Frank Gehry進行跨領域合作，視香水為主角，並結合解構式建築美學，讓香氛不再只有一套劇本。
法國香氛品牌EX NIHILO崇尚的是一種極致的思維：只選用最頂級獨到的香氛素材，探索到極限，認定所謂規則就是用來被打破。
潮濕和悶熱會讓香水味道變調，因此容易出汗的位置最不適合，如腋下或是腳底，這些部位該用的是止汗劑而不是香水。
即便是夠為皇室訂製專屬手套的工坊，也要在擁有數代為貴族製作香水、香氛等商品的經驗後，才有機會成為擁有「皇家認證」的香水世家。
幼兒什麼東西都想放嘴裡，葛奴乙什麼都要聞，為什麼有這個口腔到鼻腔的轉移，小說也有兩重暗示，一方面貪嘴在貧困中很困難；另方面，鼻掌呼吸，人可以挨餓，不能不呼吸，徐四金強調葛奴乙活命第一，氣味表示呼吸未被剝奪，當然就更值戀棧。
本次，我們邀請了六位著名的調香師，揭秘他們在為普羅大眾調製香味的同時，在日常中自己又特別鍾情於什麼樣的氣味。
面對來自四面八方、無色也無形的氣味，有些人喜歡，有些人不喜歡。我看你也是個嗅覺敏銳的人，這裡有份氣味倖存者留下的生存指南，不妨參考一下。
充滿法式浪漫風情的Officine Universelle Buly，每次出品的香氛產品都帶著歐洲貴族的優雅氣質，讓人愛不釋手，而本次，他們更結合一束與文化，推出了一系列以羅浮宮鎮館之寶為靈感的香氛產品。
今天要分享的技巧是比混香再高段的「疊香」，利用揮發的時間差來疊合出新氣味，由於是淡香精，通常前後段的差異較大，疊香技巧在於層次，切記前後相隔一到兩分鐘，兩款香水的順序互換則會變化不同味道。
若被問及「山與海，你是屬於哪一派？」的時候，你會怎麼回答？早期的我，一定會毫不猶豫的回答海，但近年卻明顯地感覺出來，自己其實身在山中，更能感覺平靜。而對於氣味的揀擇，似乎也隨著年紀增長，漸漸由早期的柑橘香調轉換成對於木質與東方香調的偏愛。
末日荼蘼以最難相處的花椒搭配無花果實，讓這款氣味有著不可侵犯的錯覺，我是到用第三次才真正愛上，完全是面惡心善的最佳詮釋。
要不是這一波新品宣傳，還真不曉得Aesop有出香水，迷戀草本味道的我，賦活芳香護手霜數不清用掉幾條，一度曾經入手過500ml家庭號，放在公司桌上，整個冬天為了對付乾如撒哈拉沙漠的雙手，狂擠狂搓，擦完一定會有同事走過來說：「你擦什麼？好香。」
那麼從香水學校畢業到成為一名真正的調香師需要多少時間？又需要付出多少別人看不到的努力？香水師的訓練課程又是怎麼進行的？
一直為了學校的調香作業而忙碌，每天執著在同樣的配方裡改來改去，在遇到Jean Claude Ellena以前，我都快忘了香水也可以用「玩」的。
愛馬仕調香師艾連納（Ellena）認為，香水從不只是喚起一種感官，而是刺激著所有的感官。他的創造不是要堆疊氣味，而是企圖讓氣味保持曖昧不明。
那些商業香水的行銷團隊，他們自認有個「靈鼻」，卻又同時倚賴市場調查；他們要求香水師每天加倍實驗，藐視評估和思考需要付出的時間，榨乾這些年輕香水師的知識。
