使用這些現成的筍乾雖然方便，但是由於無法藉由自行調整泡發的時間以掌控筍乾的軟硬度，因此若是用於拉麵配料的話，就會陷入效率與品質的兩難。因此，筍乾這項拉麵配菜，可以忠實地反應出一間拉麵店對料理的用心程度與態度。

在上個月文章的最後，我們提到現代關東風先白燒再蒸，最後再塗上醬汁燒烤的蒲燒鰻魚做法，是奠定於日本的大正時代。接下來，我們來看一下鰻魚飯、鰻丼、鰻重等三者有什麼不同。

在1800年代，其實關東風與關西風的蒲燒鰻魚方式在江戶是並存的。不過許多人曾聽過的，關於蒲燒鰻魚的處理方式在關東之所以是剖背，而不像關西一樣是剖腹，是因為關東是武家社會，因此對剖腹忌諱的這個說法，其實只是以訛傳訛，否則，為何其牠的魚在關東都是剖腹處理呢？

散壽司由於其型態，很容易與海鮮丼混為一談。然而，兩者無論是在做法和歷史上，都完全不同。

以前的日本不但視吃雞肉和雞蛋為禁忌，後來就算是開放食用了，兩者在做為食材上，還有著等級高下之分。究竟是什麼時候，因為什麼契機，使得兩者結合在一起，並成為一道在日本大受歡迎的平民美食？

最早的手綱卷是花街茶屋的客人，點去做為正餐之間的點心食用。銀白色的小肌，與紅白相間的燙明蝦交織纏繞出的柔和的透明感，就如同是花街的風情詩。

根據調查，在日本，喜歡拉麵裡加海苔與不希望拉麵裡有海苔的支持者非常兩極，而且，這樣的兩極化，還反映在吃海苔的時間點上。

1923年的關東大地震，使得東京成為一片焦土。在當時滿目瘡痍，災民處處的東京，屋台成了解決災民們的溫飽的少數選擇之一。在地震三個月後的《讀賣新聞》上，甚至出現了「全天下都在吃牛丼」這樣的標題。

《美味的校餐》的故事背景設定在1984年的一個日本中學，一年一班導師甘利田幸男是一名「供餐控」。在電影版的一開頭，他就表示：「我無比熱愛校餐，可以說我是為了校餐才會來學校。」

如果說《深夜食堂》是客人在店中不經意嚐到自己熟悉的味道，從而勾勒出他們人生中悲歡離合的故事的話；日本作家柏井壽原著的日劇《鴨川食堂》，則是敘述忘不了已逝去的味道的人們，來食堂求助老闆重現那個味道，從而彌補人生中曾有的缺憾的故事。

為何綺羅羅會在最終決戰時，要特別選擇幼鯛來對抗強大的真鯛，而她又為什麼發出這樣的宣告呢？在此之前，先讓我們來看看，春子在日本究竟是一種什麼樣的魚？

萬一到了晚秋11月，吃飽喝足、屯積了大量養份之後的白鮭，回游竟然還有未成熟個體的話，那就是一萬條鮭魚中才出現一條的夢幻鮭魚——「鮭児」了。切片後那驚人的油花甚至超越了當季的黑鮪大腹，而價格也是天價。

其實，在深夜食堂中，美雪點了把柴魚片撒在白飯上的貓飯後，隔壁的客人一下就猜出她的出生地是東北地方了——因為在西日本，貓飯是把味噌湯倒在飯上的。

1937年的那個炎炎夏日，仙台當地人正熱切地準備著東北三大祭之一的仙台七夕祭。不過，有一群人卻是愁雲慘霧——他們是在當地賣中華料理的餐廳老闆們。

炒紅飯說穿了就是番茄炒飯，是日本的洋食代表之一。不過，每本介紹日本洋食的書，只要談到炒紅飯，卻總是直接將它與蛋包飯綁在一起，從不單獨介紹這道料理。但是，沒有了它的蛋包飯，說穿了只不過就是一份歐姆蛋或是一片蛋皮配上白飯啊。

南蛮漬け最初是因為無法取得歐洲的原材料，才使用了日本當地能夠取得的調味品代替，久而久之也形成了日本專屬的味道。

一般來說，在居酒屋「總之先來杯啤酒」後，我們會配著店家提供的收費開胃菜先喝上著幾口，然後點一、兩道適合配啤酒的菜，並且按照「生冷–燒烤」/「油炸–燉煮」這樣的順序來點餐，不過，難題卻在此時出現了。

壽司業者為了生存，對麥克阿瑟的這項禁令提出了「我們不是餐飲業，我們的工作是捏壽司，如果客人自己帶米來，我們也就沒有賣米，而只是把米加工成『壽司』的加工業者』！」的這樣的說法。這種說法雖然聽起來有些牽強，但不知怎地，竟然也被當局接受了。

不管是長崎的東坡煮，或是沖繩的羅火腿，都是由東坡肉演變而來。

雖然也有著豚汁是味噌湯的一種的說法，但是那只是因為它的份量類似於一般的味噌湯，所以讓人有這樣的歸類感，但這不表示所有加了味噌又有湯汁的料理，都可以被歸類為味噌湯。