「設計師的天馬行空，很多紡織廠老闆是不會買帳的，但Mackent的卻交代研發部門，無論面料研發成本多高，都要做到設計師滿意為止。」
延續這股當紅的氣勢，詹記麻辣火鍋在日前推出了以紅龍魚為主角的首樣週邊商品——「珍愛紅龍T」。
「事實上工業設計的本質是帶有浪漫主義色彩的，『工業』的含義中包含了某種事物的誕生，這對我來說非常浪漫。」
倘若LVMH併購Tiffany成真，勢必將大幅改寫時尚與珠寶產業；而集團大佬最後會開出多少價碼收購這一市值高達120億美金的百年珠寶品牌？實在令人好奇後續的發展。
今年正逢在日本開業五週年紀念，我們邀請到「Freemans Sporting Club Tokyo」的店長古茂田貴洋先生，與我們聊聊這間專為男士打造的魅力店舖。
所謂的「大型連鎖二手古著店」確實很有吸引力，但仍有許多年輕一代開設的新古著店同樣值得關注。
此番，我們就以美國和日本的戶外文化為研究對象，縱觀近190年中，美國和日本的戶外文化在各自的發展中又有著怎樣的聯繫和變化？
2018年，倫敦時尚與織品博物館特展《T恤：異端—文化—顛覆》策展人Dennis Nothdruft也表示，70年代許多標語T恤出現的目的，其實就是要「驚嚇、激怒大眾，然後挑戰現狀」。
從品牌的角度來看，並不是只願意贊助大牌明星，而是那些被相中合作的藝人，扣除人氣跟作品的背書，他的生活方式跟形象，是否合乎時尚品牌想傳遞給消費者的態度，這點尤其重要。粉絲海量的藝人那麼多，為何唯獨要挑這些人合作，其實是有原因的。
「資料考據非常棘手，因為他們是真實歷史人物，所以你必須研究他們的真實影像。」《唐頓莊園》的戲服設計師Anna Robbins說，「但你也可以得到非常多相關資料，所以也很有意思，我特別研究了我們設定的時代，以及那個季節的照片，研究他們應該會怎麼穿衣。」
「簡單來說，我想呈現給消費者的不僅僅是服裝、照片、或是影片本身，我想試試看在品牌加入第四個可能元素給消費者，是否能給消費者帶來不同的體驗性，以及讓他們更認識我們眼中的世界。」吉豐重工主理人Andrew說。
從維多利亞時代的精妙剪裁，到Lacoste掀起的Polo衫風潮，再到如今以Off-White™和sacai爲代表的前衛設計，網球比賽似乎總與時尚緊密相連。
聊到「社會責任」一事，Cleo認為「品味建立於品格之上」，除了本身需要有明辨是非的能力外，她也絕對拒絕黑心商品：「可能很多人認為『賺錢不要想這麼多』，但其實世界上還是有很多比我們更辛苦的人，或者因為人類利益而受威脅的事物。愛漂亮沒關係，但我一直都認為『我們每一次的的消費在決定我們未來的世界』這句話。」
此番，我們便邀請了被外界冠以了「日本三大大山系品牌」之一的稱號，and wander品牌主理人兼設計師池內啟太，以及element主理人Benny ，一起聊聊品牌理念及他們對Urban Outdoor文化的理解。
「我經常碰到的情況是，男人在試裝時會說『這件衣服不合身』，但如果是女人，她會說自己可以在開拍前減重，女性把服裝不合身歸咎於自己，但男性會認為那是衣服的問題。」
除了跌倒之外，不相干人士或動物亂入，也是模特兒們偶爾會在時裝秀上遇見的插曲。
隨著近10年間，關注球鞋設計及球鞋文化的人群基數不斷提升，配合這段時間以來球鞋設計領域本身的突破性「進化」，在這10年間球鞋設計領域的變化是怎樣的？球鞋設計未來的趨勢會是怎樣的？這些問題也會成為消費者和Sneakerhead群體關注的焦點。
問起了《LifeWear》中是否有哪個部份、又或是哪一頁的照片是自己最喜歡的時候，木下孝浩絲毫不帶猶豫地說出了：「每一頁我都喜歡。」