
「我向人們展示的藝術是『性』和『神秘』,展示人們『不易理解的東西』。如果隱藏在我靈魂中的現實能夠喚起人們的興趣,那麼我的作品就有了它們的意義。」——佐伯俊男。

在2014年與Katie Couric的訪談中,Ginsburg則與大家分享了她的衣櫥組成,特別是她那廣泛的領飾收藏。

愛馬仕所有的皮革和馬具生產基地都位於法國,截至2020年6月30日,愛馬仕在法國已設立了43個製作工坊,同時在超過45個國家設有311家店。

Mark Bryan認為,服裝本身就不應該有性別之分,人們不應該受到世俗的標籤限制想穿的衣服,應該追求自己喜好,想穿什麼就穿什麼。他表示:「我沒有什麼不同,我就是我,衣服就只是衣服。」

展覽日期從10/31到11/15一共兩周,地點在BELLAVITA寶麗廣場B1 藝文空間千萬別錯過!

「我們仍擁有改變的機會,如果失去努力向前的力量,如此不好的狀態只會惡性循環,永遠不會變好。人類絕對有能力利用這樣的艱難時刻,將其化作前進的動力。」

為了吸引觀眾的目光,Martin Magiela在秀前請模特兒踩過紅色油漆,並且在伸展台上鋪上白布,當模特兒走上伸展台,就落下一個個血腳印,不僅令Tabi鞋一炮而紅,也令它成為日後名人爭相收藏的時尚經典。

歐洲主流足球聯賽於上個月開啓了2020/21賽季的爭奪,而隨著各支球隊的球衣揭曉,我們也特別從中挑選出了10套最具特色的設計,爲大家詳細解構其背後的靈感巧思。

2018,Feng Chen Wang便開始與Converse聯手,製作各個系列的聯名鞋款,從建基於經典的Chuck Taylor All Star而生的「MY HALF」設計及至2019年的完整服裝系列,一直到本年初面世的Converse Pro Leather等,無不引起坊間的強烈迴響。

如果我在當DJ,人們就會說:「哦,這是一個假裝想當DJ的時尚圈人」,而在時裝界,人們又會說:「這個DJ也想裝自己是設計師啊。」當時的我一直都在與那些所謂的公眾形象作鬥爭,也曾感到很難過。

KENZO的發表會在當時也是出現了許多破天荒的創舉,比如說在馬戲團帳篷裡舉辦,讓模特兒穿著透明白紗騎白馬登場,而自己騎大象登場,這也難怪他的發表會讓當時的巴黎,擠破頭也要親眼目睹。在Dior之後,70年代巴黎時裝界所有的眼光,都只集中在兩人身上——聖羅蘭與高田賢三。

珍珠、珠寶一直以來都是權貴與皇權的象徵,在20年代,Chanel因看不慣那些戴著價值不菲珠寶的人們炫富,而開始戴上著了一串串的假珍珠,並說:「我喜歡假珠寶,因為這是一種挑釁的象徵。」

Greg Lauren所創立的同名品牌以重塑古著軍服起家,透過精挑細選的工序,讓一件又一件快將成為廢料的服飾得以重生,蛻變成西裝外套、褲子、手提袋等全新品項。

「時尚設計師可以想出他們要的效果,但只有羽飾工藝師知道該如何安排羽毛,讓它們重獲新生。」

深受眾多選手、教練與編舞師肯定的服裝設計師──伊藤聰美,是以其充滿獨特美感、別具風格且注重細節的設計,幫助花滑選手們更完美詮釋曲目。

坊間有不少聲音猜測——MM6極有可能保留自Margiela時期起用的製作班底。

Deirdre Clemente認為,封鎖政策與在家工作成為常態,會令美國職場那些仍然必須保持體面的職業,例如律師、飯店經理,以及其他專業人士,也開始穿上輕鬆的服裝,「我十五萬分地確定,這次的疫情會從根本上,改變美國人的穿著。」

透過這股對古著濃厚的興趣,我開始做研究,並發現「古著」與「古著風格」,是完全不一樣的兩個系統,而相同的部分,則是穿著時散發出的那股獨一無二的自信與執著。