「我向人們展示的藝術是『性』和『神秘』，展示人們『不易理解的東西』。如果隱藏在我靈魂中的現實能夠喚起人們的興趣，那麼我的作品就有了它們的意義。」——佐伯俊男。
在2014年與Katie Couric的訪談中，Ginsburg則與大家分享了她的衣櫥組成，特別是她那廣泛的領飾收藏。
愛馬仕所有的皮革和馬具生產基地都位於法國，截至2020年6月30日，愛馬仕在法國已設立了43個製作工坊，同時在超過45個國家設有311家店。
Mark Bryan認為，服裝本身就不應該有性別之分，人們不應該受到世俗的標籤限制想穿的衣服，應該追求自己喜好，想穿什麼就穿什麼。他表示：「我沒有什麼不同，我就是我，衣服就只是衣服。」
展覽日期從10/31到11/15一共兩周，地點在BELLAVITA寶麗廣場B1 藝文空間千萬別錯過！
「我們仍擁有改變的機會，如果失去努力向前的力量，如此不好的狀態只會惡性循環，永遠不會變好。人類絕對有能力利用這樣的艱難時刻，將其化作前進的動力。」
為了吸引觀眾的目光，Martin Magiela在秀前請模特兒踩過紅色油漆，並且在伸展台上鋪上白布，當模特兒走上伸展台，就落下一個個血腳印，不僅令Tabi鞋一炮而紅，也令它成為日後名人爭相收藏的時尚經典。
歐洲主流足球聯賽於上個月開啓了2020/21賽季的爭奪，而隨著各支球隊的球衣揭曉，我們也特別從中挑選出了10套最具特色的設計，爲大家詳細解構其背後的靈感巧思。
2018，Feng Chen Wang便開始與Converse聯手，製作各個系列的聯名鞋款，從建基於經典的Chuck Taylor All Star而生的「MY HALF」設計及至2019年的完整服裝系列，一直到本年初面世的Converse Pro Leather等，無不引起坊間的強烈迴響。
如果我在當DJ，人們就會說：「哦，這是一個假裝想當DJ的時尚圈人」，而在時裝界，人們又會說：「這個DJ也想裝自己是設計師啊。」當時的我一直都在與那些所謂的公眾形象作鬥爭，也曾感到很難過。
KENZO的發表會在當時也是出現了許多破天荒的創舉，比如說在馬戲團帳篷裡舉辦，讓模特兒穿著透明白紗騎白馬登場，而自己騎大象登場，這也難怪他的發表會讓當時的巴黎，擠破頭也要親眼目睹。在Dior之後，70年代巴黎時裝界所有的眼光，都只集中在兩人身上——聖羅蘭與高田賢三。
珍珠、珠寶一直以來都是權貴與皇權的象徵，在20年代，Chanel因看不慣那些戴著價值不菲珠寶的人們炫富，而開始戴上著了一串串的假珍珠，並說：「我喜歡假珠寶，因為這是一種挑釁的象徵。」
Greg Lauren所創立的同名品牌以重塑古著軍服起家，透過精挑細選的工序，讓一件又一件快將成為廢料的服飾得以重生，蛻變成西裝外套、褲子、手提袋等全新品項。
「時尚設計師可以想出他們要的效果，但只有羽飾工藝師知道該如何安排羽毛，讓它們重獲新生。」
深受眾多選手、教練與編舞師肯定的服裝設計師──伊藤聰美，是以其充滿獨特美感、別具風格且注重細節的設計，幫助花滑選手們更完美詮釋曲目。
坊間有不少聲音猜測——MM6極有可能保留自Margiela時期起用的製作班底。
Deirdre Clemente認為，封鎖政策與在家工作成為常態，會令美國職場那些仍然必須保持體面的職業，例如律師、飯店經理，以及其他專業人士，也開始穿上輕鬆的服裝，「我十五萬分地確定，這次的疫情會從根本上，改變美國人的穿著。」
透過這股對古著濃厚的興趣，我開始做研究，並發現「古著」與「古著風格」，是完全不一樣的兩個系統，而相同的部分，則是穿著時散發出的那股獨一無二的自信與執著。