繼2018年Dolce & Gabbana的辱華風波，與Prada的Otto公仔吊飾被指歧視黑人之後，2019年仍然有許多品牌，在設計產品時因考量不周而招來非議。
「我深受我們的客戶啟發，因為他們穿著我的服裝做最酷的事，你知道嗎？我總是說，服裝擁有最有趣的生命歷程，如果衣服會說話，它們會告訴我們非常多故事。」紐約時裝品牌Zero + Maria Cornejo主理人Maria Cornejo說。
為了展現聖羅蘭先生與里昂紡織業長達40年的合作關係，「里昂高級訂製服製作幕後」特展，特別展示了鮮少在展覽中亮相的單品、昔日製作服裝的面料樣品，以及接觸過聖羅蘭先生的員工與紡織工人訪談影片。
拍攝時，Peter Lindbergh給她們的指示是：「醒來吧，去外面盡情闖蕩一番，我們來看看會發生什麼事！」
《中央聖馬汀時裝系》一書最大的特色，是它毫不掩飾地將學院各個年代的情況完整展現在讀者面前，特別是歷年來學生們是如何在預算、時間極度受限的情況下，製作沒有固定評價標準的服裝系列。
因發現自己設計的面料因圖案過於華麗、複雜，一般設計師不願意使用，Zandra Rhodes才決定自己製作服裝，將獨一無二的圖案展現在服裝上，意外開啟了與眾不同的設計之路：「我是個找不到工作的織品設計師，進入時尚界是個意外。」她說。
「設計師的天馬行空，很多紡織廠老闆是不會買帳的，但Mackent的卻交代研發部門，無論面料研發成本多高，都要做到設計師滿意為止。」
2018年，倫敦時尚與織品博物館特展《T恤：異端—文化—顛覆》策展人Dennis Nothdruft也表示，70年代許多標語T恤出現的目的，其實就是要「驚嚇、激怒大眾，然後挑戰現狀」。
「資料考據非常棘手，因為他們是真實歷史人物，所以你必須研究他們的真實影像。」《唐頓莊園》的戲服設計師Anna Robbins說，「但你也可以得到非常多相關資料，所以也很有意思，我特別研究了我們設定的時代，以及那個季節的照片，研究他們應該會怎麼穿衣。」
「我經常碰到的情況是，男人在試裝時會說『這件衣服不合身』，但如果是女人，她會說自己可以在開拍前減重，女性把服裝不合身歸咎於自己，但男性會認為那是衣服的問題。」
除了跌倒之外，不相干人士或動物亂入，也是模特兒們偶爾會在時裝秀上遇見的插曲。
據彩Pantone的色彩專家指出，2020春夏色彩表達了我們對熟悉感與親密感的渴望，傳遞一種舒適輕鬆的氛圍，友善愉悅而且能夠感受到彼此聯結，但與此同時，仍不忘呼應這是個強調表達個性化自我特質的時代，因此我們在熟悉喜愛的色彩故事中也加入了一些特殊的轉折，包括幽默、現代、娛樂的元素。
「當今對美的概念簡直一團糟，那真是太可怕了。」Peter Lindbergh說，「你打開時尚雜誌只會看見那些被修飾過的人，那些被稱為修圖師的人用電腦奪走了照片的本質，然後還把這些稱為攝影，我認為這完全是羞辱。」
提起時裝假人，大家都會想到服飾店用來展示新品的真人尺寸假人，其實，在現代工業發達之前，裁縫最常用來展示新款式的工具，並不是真實大小的假人，而是洋娃娃大小的時裝玩偶。
「幾年前，我們偶爾還能看見服裝的背面照，但現在所有網站上都找不到了。」Alexandre Samson認為，「這是因為人們的心態在改變，時裝品牌擔心公布背面照，會把關鍵的產品資訊洩露給競爭對手，讓服裝更容易被模仿，但這也造成別的副作用，許多學習設計的學生，現在都只重視服裝的正面輪廓，因為他們只有正面影像可以參考，服裝設計從過去的3D變成2D。」
「我認為她是第一個讓人們覺得，原來日本女性也可以很有魅力的人。」山本寬齋說，「她不只是個模特兒，更是個勇於表達自己的人。」
「不同專業的人聚集在一起，總是可以玩出一些東西、創造出一些東西，但這種創作需要砸下一定程度的成本，花時間去犯錯……但為什麼我們會被要求在不給錢、不給時間的狀況下，不能犯錯達到100％？」
