因為不捨作品隨電影下檔後重塗消失，海報繪師張玉村大量收藏了自己之前的手繪作品及戲院傳單、海報等物品，如今這些收藏在嘉義文創園區首度展出。
愛馬仕所有的皮革和馬具生產基地都位於法國，截至2020年6月30日，愛馬仕在法國已設立了43個製作工坊，同時在超過45個國家設有311家店。
《花木蘭》導演妮琪卡羅說：「我們在中國境內四處旅行，拍攝真實的地貌風景，盡量避免使用綠屏的人工環境。」
為了吸引觀眾的目光，Martin Magiela在秀前請模特兒踩過紅色油漆，並且在伸展台上鋪上白布，當模特兒走上伸展台，就落下一個個血腳印，不僅令Tabi鞋一炮而紅，也令它成為日後名人爭相收藏的時尚經典。
趨勢預測機構「WGSN」與色彩公司「Coloro」認為，在經歷疫情所帶來的封鎖、經濟損失後，消費者在選擇時裝時，不再刻意求新、求變，而是期望服裝能為生活帶來「簡單與剪裁的快樂」。
「時尚設計師可以想出他們要的效果，但只有羽飾工藝師知道該如何安排羽毛，讓它們重獲新生。」
為了在炎炎夏日讓人們能夠享受攜帶皮件的樂趣，品牌開啟了名為「The Fun of Carrying」的企畫，由資深職人為夏季的消暑聖品——西瓜，量身打造了專屬的皮革提袋。
Deirdre Clemente認為，封鎖政策與在家工作成為常態，會令美國職場那些仍然必須保持體面的職業，例如律師、飯店經理，以及其他專業人士，也開始穿上輕鬆的服裝，「我十五萬分地確定，這次的疫情會從根本上，改變美國人的穿著。」
曾有位記者訪問一位已經成為媽媽的梅艷芳粉絲，她表示，小時候每次唱〈壞女孩〉，就會被母親打巴掌。但是她不管，就是想辦法繼續唱，但這也說明了，梅艷芳是不被長輩鼓勵的偶像。
品牌在最近製作的Mademoiselle Privé鈕扣腕錶系列，不僅展現品牌引以為傲的精緻工藝，更從香奈兒女士的內心世界發，將昔日散落於品牌作品中的創意符碼重新詮釋。
新銳設計師江奕勳與工家美術館合作，將台灣都會街頭常見的廣告、施工標語，化為舒適的休憩空間，以另類的角度呈現台灣勞工的複雜處境。
「數位時裝秀一直都是我想做的事，但直到疫情爆發我才意識到，時機已經成熟了，同時產業界也開始轉型，所以我就想，別管時尚日程了，我們現在就來發表吧！」獨立品牌Hanifa創辦人Anifa Mvuemba這麼說。
工藝品風格的演變，不僅深受同時代的美學風潮影響，也反映了工藝技術、行會法規，以及使用者習慣的演進，而銀壺在歐洲的演變，則與歐洲人飲用可可、咖啡，以及茶的習慣息息相關。
設計師們藉由為服裝開發新輪廓與材質，不僅提升時尚的永續性，也挑戰人們對服裝的既定印象。
在接任英國版《Vogue》總編輯前，Alexandra Shulman對時尚界的運作模式其實所知不多，「我認為就某方面來說，作為時尚的圈外人其實很有用，因為它讓你有能力去質疑一些錯誤的認知。」
提起達利，許多人都會想起他經典名畫〈記憶的堅持〉中描繪的扭曲時鐘，以及他於1937年與Elsa Schiaparelli合作創作的「龍蝦洋裝」與「高跟鞋帽」。
以下，我們也為你匯整17點關於Met Gala的小知識，讓你更了解這個每年都令人為之心醉的時尚盛事。
在回憶錄中，André Leon Talley指出：「改變當然是被允許的，但他們處理的方式很傷人，這也是為何我決定把它說出來的原因，康泰納仕集團的企業文化經常很殘忍，非常兇殘、冷酷，就像魚總是從頭開始腐壞，對吧？」
