繼2019秋冬的《偵探遊戲》與2020春夏系列的《怪奇的時間盜賊》之後，熱愛說故事的旅英設計師詹朴，這次從地面躍入空中，推出名為《雲的製造者》（The Cloud-making Factory）的2020秋冬系列。
2010年代，厚底鞋又以厚重運動鞋的形態，隨著「醜時尚」風潮成為伸展台上的寵兒，「作為一種鞋履的類別，厚底鞋擁有不朽經典與當代流行兩種特質。」紐約現代藝術博物館策展人Paola Antonelli說，「在我看來，這就是現代性的意義。」
「我認為，讓她們每一位的造型，都像是某種宣言是很重要的，因為她們擁有不同的世界觀，但彼此的地位相同。」《她們》戲服設計師賈桂琳杜倫說。
「把它們置入極端的環境中，例如外太空或沙漠，我能夠藉由以前所未見的方式展示它們，讓他們呈現無與倫比的美麗。」
Virgil Abloh說：「當時，正式媒體只是把這個類型歸類為『街頭服飾』；作為一位設計師，你無法控制地要面對你的世代所使用的詞彙，這種挫敗感讓我決定，如果『街頭服飾』會成為這個時代的標誌，那我要成為定義它，而不是被它定義的人，我必須用一場秀來定義『街頭服飾』是什麼，而且要快。」
在國際模特兒指標網站models.com公布的獲獎名單之中，最值得關注的或許是榮獲男女性突破獎的四位後起之秀：Leon Dame、Liam Kelly、Mona Tougaard與Meghan Roche。
「刻意隱藏身份會被視為叛逆或憤怒的行為，這種行為經常會引發不確定感與恐懼。」Lou Stoppard說，「但對許多人來說，特別是感到自己被社會邊緣化的年輕人，穿著連帽衫會令他們感到安全，可以消失或融入一個環境。」
繼2018年Dolce & Gabbana的辱華風波，與Prada的Otto公仔吊飾被指歧視黑人之後，2019年仍然有許多品牌，在設計產品時因考量不周而招來非議。
「我深受我們的客戶啟發，因為他們穿著我的服裝做最酷的事，你知道嗎？我總是說，服裝擁有最有趣的生命歷程，如果衣服會說話，它們會告訴我們非常多故事。」紐約時裝品牌Zero + Maria Cornejo主理人Maria Cornejo說。
為了展現聖羅蘭先生與里昂紡織業長達40年的合作關係，「里昂高級訂製服製作幕後」特展，特別展示了鮮少在展覽中亮相的單品、昔日製作服裝的面料樣品，以及接觸過聖羅蘭先生的員工與紡織工人訪談影片。
拍攝時，Peter Lindbergh給她們的指示是：「醒來吧，去外面盡情闖蕩一番，我們來看看會發生什麼事！」
《中央聖馬汀時裝系》一書最大的特色，是它毫不掩飾地將學院各個年代的情況完整展現在讀者面前，特別是歷年來學生們是如何在預算、時間極度受限的情況下，製作沒有固定評價標準的服裝系列。
因發現自己設計的面料因圖案過於華麗、複雜，一般設計師不願意使用，Zandra Rhodes才決定自己製作服裝，將獨一無二的圖案展現在服裝上，意外開啟了與眾不同的設計之路：「我是個找不到工作的織品設計師，進入時尚界是個意外。」她說。
「設計師的天馬行空，很多紡織廠老闆是不會買帳的，但Mackent的卻交代研發部門，無論面料研發成本多高，都要做到設計師滿意為止。」
2018年，倫敦時尚與織品博物館特展《T恤：異端—文化—顛覆》策展人Dennis Nothdruft也表示，70年代許多標語T恤出現的目的，其實就是要「驚嚇、激怒大眾，然後挑戰現狀」。
「資料考據非常棘手，因為他們是真實歷史人物，所以你必須研究他們的真實影像。」《唐頓莊園》的戲服設計師Anna Robbins說，「但你也可以得到非常多相關資料，所以也很有意思，我特別研究了我們設定的時代，以及那個季節的照片，研究他們應該會怎麼穿衣。」
「我經常碰到的情況是，男人在試裝時會說『這件衣服不合身』，但如果是女人，她會說自己可以在開拍前減重，女性把服裝不合身歸咎於自己，但男性會認為那是衣服的問題。」
除了跌倒之外，不相干人士或動物亂入，也是模特兒們偶爾會在時裝秀上遇見的插曲。