一隻好的北京烤鴨的標準是必須色澤紅潤、油而發亮、皮脆肉嫩，而且用刀切成柳葉片後。要剛好108刀才合格。至於為什麼要剛好108刀呢？
傳統的炸雞要花15到20分鐘才能炸好，而以美國的標準來看，這可稱不上是「速」食。
台灣的牛肉麵店裡的酸菜類似又稱泡酸菜的四川泡菜，和東北的酸菜用大白菜不同，用的是熟成的大芥菜，適合吃到最後時再加一些爽口解膩。
雖然也有著豚汁是味噌湯的一種的說法，但是那只是因為它的份量類似於一般的味噌湯，所以讓人有這樣的歸類感，但這不表示所有加了味噌又有湯汁的料理，都可以被歸類為味噌湯。
《愛吃拉麵的小泉同學》中的那位小泉同學，之所以被刻劃成如此地特立獨行，正是因為她的行為，正是許多不敢一個人吃拉麵的日本女生的對立面。
菲力、肋眼、紅屋牛排指的到底是哪些部位？在外觀、氣味、口感上又有什麼不同？
牛排是肉排中的絕對王者。這種西方世界的最重要主菜支配的不只是整個西洋料理，更可以支配整間西餐廳。
因為明曆大火，來自日本各地的工人聚到了江戶進行修復的工作，為了讓他們填飽肚子，以提供燉菜為主的「煮賣屋」在淺草出現了，這就是江戶庶民餐飲店的起源。
江戶一直是個陽剛、且充滿了醉漢的都市。晚上從新宿東口往歌舞伎町的方向走，一群又一群醉得東倒西歪的年輕人和上班族呈現的不只是這座城市用不盡的活力，更是從江戶時期就開始籠罩在此的飲酒作樂的靈魂。
雖然討論大阪為何粉食文化如此興盛很重要，但是我們先來看看大阪燒這個名字本身。因為，大阪燒的日文原文中，壓根而就沒提到大阪兩個字。
軍艦卷的出現大大改變了壽司，也讓許多不容易捏製的食材多了條出路。不過聽說淺草老店「弁天山美家古壽司 」的第四代店主就對其大大不以為然。他曾經批評說：「要我來說，握壽司就是要這樣俐落地捏，一次把飯捏好再用海苔捲起來，還拿湯匙把食材放進去，不是讓人嫌蠢嗎？」
在眾多火鍋料中，蛋餃、魚餃都算是料如其名，很容易理解，但是外皮、內餡都是豬肉的燕餃，到底憑什麼叫做燕餃？
我們現在熟知的日本涮涮鍋，是由一位名叫吉田璋也的人從北京帶回日本、再改良而成的。他對京都餐廳「十二段家」的店主說：「北平有一種叫『#涮羊肉』的代表性料理，用一種中間有個突起的煙囪，裡面放著炭燒的獨特造型鍋子，把切成薄片的羊肉放入鍋中的熱水中燙熟了吃。」店主聽了之後，改用牛肉研發出適合日本人口味的蘸醬，製作了「牛肉の水炊き」這道料理，從此逐漸在日本關西傳開。
已故日本美食家北大路魯山曾評論：「土佐的炙燒鰹魚片只不過是當地人不知大城市美味的人們胡亂當作名產來宣揚的東西罷了，在我看來，很令人不舒服而粗糙。」不過在土佐出身的《深夜食堂》作者安倍夜郎則在他書裡抗議：「鰹魚全部吃光後，用筷子夾著餐盤上浸著醬汁的青蔥、洋蔥等剩下的配料當小菜吃，一面聊天一面喝酒，這才是土佐酒鬼正確的作風。」
說到日本三大麵，大家都知道是烏龍、蕎麥和拉麵，也一定知道拉麵是這三大麵裡頭最年輕的，而且是從中國傳過來的。但你可能不知道，日本人引以為傲的 #烏龍麵 其實也是引進自外地的食物。
日本炸豬排的原型，其實是歐美的炸肉排。直到煉瓦亭的木田元次郎改良做法，改用炸天麩羅的方式，大量油炸之後，才正式出現了「豚肉のカツレツ」這道料理，也才有了現在的鮮嫩厚實的日式炸豬排。說起來，炸豬排是一款源於德奧的美食混血兒。