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Gosha Rubchinskiy,如何在世界掀起俄羅斯街頭文化的風潮?

26 Mar, 2018
Gosha Rubchinskiy,如何在世界掀起俄羅斯街頭文化的風潮? Photo Credit: Gosha Rubchinskiy 來源: HYPEBEAST

在時裝產業市場中,每個季度都會有成千上萬的品牌,推出一個又一個別具特色的系列,這些品牌會因應設計、時事與趨勢訂定不同的主題,而「異國風情」常是時裝品牌喜歡使用的主題,Gosha Rubchinskiy的俄羅斯風格除了特別外,其中更引人入勝的一點是,這是真實俄羅斯生活的呈現。

文字:Shawn Chang

假使將時間倒回到十年前,如果在潮流業界談到「俄羅斯街頭文化」這個題目,想必多半人必定是一頭霧水。但自從2008年Gosha Rubchinskiy如平地一聲雷般出現後,這支以獨特蘇聯消費主義為品牌核心概念的同名品牌,就這樣強硬地闖進入了百年來由歐美文化主宰的時裝世界,並以領頭羊之姿帶領各類型東歐品牌成為近年潮流大勢。關於Gosha Rubchinskiy這個「現象級」品牌的走紅,究竟靠的是實力還是運氣多一些,本次專題將從不同面向一次為讀者說個分明。

慧眼獨具的兩位伯樂,助他一臂之力拿到進軍全球時裝產業的敲門磚

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Photo Credit: Gosha Rubchinskiy 來源: HYPEBEAST

自2017年展開首次聯名後,Gosha Rubchinskiy在二月底再次發佈與義大利眼鏡品牌RETROSUPERFUTURE的全新春夏聯乘系列。事實上這個俄羅斯品牌一向對於跨界聯名相當拿手,近年來包含一線運動品牌adidasFILAVans,乃至於奢侈品牌Burberry都曾多次與其跨界合作,而Gosha Rubchinskiy也藉由這些合作機會攫取消費市場目光,更重要的是他致力讓俄羅斯這個對全世界來說相對陌生地區的創意力讓全球看見,引發時尚界跟潮流人士對於這塊神秘土地的關注。

在進入專題前,我們先帶領讀者了解一下形塑Gosha Rubchinskiy這個叛逆品牌的文化背景。其實在東歐劇變與鐵幕垮台的80年代,由於鎖國政策造成人民資訊貧乏,在當時俄國人對於外界的生活幾乎全數倚靠想像。直到1991年蘇聯正式解體,俄羅斯開始有了與流行文化接觸的機會,而1984年出生於莫斯科的Gosha Rubchinskiy,正是第一批伴隨共產主義解放與成長的新世代。

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Photo Credit: Gosha Rubchinskiy 來源: HYPEBEAST

畢業於Moscow College of Technology and Design的Gosha Rubchinskiy,在畢業後隨即於2008年創立了同名品牌。從首發系列「Evil Empire」的設計之中我們可以得知,Gosha Rubchinskiy關注的議題核心便是由俄羅斯政治、歷史與文化體現所架構而成,由於這些議題敏感,也不是過往檯面上服裝設計品牌會探討的話題,因此Gosha Rubchinskiy迅速以其精確與大膽的詮釋找出品牌定位,在一片主打明星策略的美潮品牌中突圍而出。

Gosha Rubchinskiy的成功毫無疑問絕非僥倖,但同時他也具備相當好的運氣,才能讓他以極快的速度迅速登上世界時尚舞台頂端。細數Gosha Rubchinskiy創立以來的十年歷程,主要有兩位重要的伯樂,第一位是現任俄版《Vogue》創意顧問、時任時裝編輯的Anna Dyulgerova,第二位則是Dover Street Market總裁、也就是川久保玲的先生Adrian Joff。

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Photo Credit: HYPEBEAST
時任俄版《VOGUE》時裝編輯的 Anna Dyulgerova是最早看見Gosha Rubchinskiy才華的業界人士

致力推動俄羅斯時裝文化的Anna Dyulgerova,在一次因緣際會下參加了Gosha Rubchinskiy於體育場舉辦的時裝秀,她看中了Gosha Rubchinskiy充滿叛逆和衝突的設計風格與源源不絕的創作力,於是帶領他參加2009年的莫斯科時裝展「Cycles& Seasons」。這次的出展讓Gosha Rubchinskiy一舉獲得進軍國際時裝展的門票。隔年,Gosha Rubchinskiy提著僅12件單品的全新系列前進倫敦時裝周,但眼界大開的他卻在這次旅程後正視現實的殘酷,因為資金短缺也沒團隊合作的他根本應付不來任何訂單。正當他準備放棄之際,Anna Dyulgerova邀請他參加了一個飯局並介紹一個「重量級人物」給他認識,而那人正是改變他一生的Adrian Joffe。

之後的故事,就像我們後來所看到的發展一般,Gosha Rubchinskiy在俄羅斯負責設計,Adrian Joffe則在巴黎替他把關生產販售,Gosha Rubchinskiy自己也曾多次對外表示對Adrian Joffe與川久保玲夫婦的感謝,畢竟多數Gosha Rubchinskiy有關時裝品牌的營運策略,幾乎全數都是倚靠這對夫婦傾囊相授。無法否認,Gosha Rubchinskiy能有目前的聲勢,擁有強大資源的CDG集團確實扮演了強力的傳聲筒角色。目前人在巴黎擔任買手工作的C小姐(化名)表示,在當時要購買川久保玲的各個系列的前提,是必須要購買定額的Gosha Rubchinskiy系列。川久保玲使用了這種「母雞帶小雞」的方式幫助了許多年輕品牌,除了Gosha Rubchinskiy之外,包括現在的Jacqmus也是受惠者之一。

真實,造就世界中唯一僅有的Gosha Rubchinskiy

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Photo Credit: Gosha Rubchinskiy 來源: HYPEBEAST
不管Gosha Rubchinskiy再紅,他致力推廣俄羅斯青年文化的初衷從未有過任何動搖

在時裝產業市場中,每個季度都會有成千上萬的品牌,推出一個又一個別具特色的系列,這些品牌會因應設計、時事與趨勢訂定不同的主題,而「異國風情」常是時裝品牌喜歡使用的主題,Gosha Rubchinskiy的俄羅斯風格除了特別外,其中更引人入勝的一點是,Gosha Rubchinskiy的異國風情並非人工製造,而是真實生活的呈現。也正因為Gosha Rubchinskiy本人不但親身經歷蘇聯解體,同時也見過資本主義與共產主義交錯之下所產生的社會動蕩,並見識過去列寧化後,葉爾欽力推的資本主義卻導致俄羅斯全面的經濟崩潰。如今,Gosha Rubchinskiy選擇使用服裝帶領社會反思,「共產主義」到底是不是真的如此邪惡?

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Photo Credit: Gosha Rubchinskiy 來源: HYPEBEAST

同時本次專題也特別訪問了三位熟悉Gosha Rubchinskiy的時尚產業工作者,並藉由他們的角度來剖析Gosha Rubchinskiy高深莫測的設計風格,究竟裡面藏了怎樣的操盤心法?眾所皆知,流行品牌的首要任務便是需要獲得消費者的共鳴與聚焦,但Gosha Rubchinskiy的風格走向如俄羅斯共產政治、青年文化甚至是東歐文化符碼,都是大多數消費者相對陌生的議題,但為何反其道而行的Gosha Rubchinskiy卻依舊在時裝界中紅得發紫?畢業於法國知名服裝學院Esmod,同時曾在Rick Owens與Gareth Pugh實習工作的台灣服裝設計師戴呈緯(Wayne Dai)認為,Gosha Rubchinskiy的走紅其實與世界的狀態有關。

「本來趨勢就是會輪迴和舊有時代替換,我認為這幾年剛好正是轉換周期,因此強調這類型議題的 Gosha Rubchinskiy 自然就會被看見。」— Wayne Dai / 服裝設計師

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Photo Credit: Gosha Rubchinskiy 來源: HYPEBEAST
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Photo Credit: Gosha Rubchinskiy 來源: HYPEBEAST

「畢竟過去共產屬於封閉的社會,而如今資本主義走向開放,卻導致整個體系的崩潰和富人主義,有點像是現在資本社會下的年輕人闡述過去共產後期的世界,本來趨勢就是會輪迴和舊有時代替換,我認為這幾年剛好正是轉換周期,因此強調這類型議題的Gosha Rubchinskiy自然就會被看見。」Wayne點出時尚產業多年來「物極必反」的循環原則。

同樣的問題,「吉豐重工」設計總監陳灝(Andrew Chen)則認為,Gosha Rubchinskiy的崛起可以分為兩個部分來討論,市場性以及文化性。「東歐文化在過去對市場來說,是屬於較為陌生的一環,也因此即使在不熟悉歷史脈絡的情況下,Gosha的整體論述無論是民族主義、青年文化背景、服裝風格對於消費者來說都是較為新穎、另類的表現。」

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Photo Credit: Gosha Rubchinskiy 來源: HYPEBEAST

「就拿以《Goodbye America》作為閉幕的2018秋冬系列為例,整個系列所闡述的『自由』是建立在蘇聯解體當下,資本主義與共產主義衝撞所產生的矛盾以及心境,這種反思西方主流的概念是原本時裝產業鮮少能夠看到的,這也成為Gosha建構其New Look的有力背景。換句話說,即使你不懂歷史,這種全新的概念是有條件能被解讀為酷、新潮的。文化面的部份,我認為一個成功的品牌,其中一個要素取決於品牌背後文化的龐大性。我們都知道Gosha總是站在歷史的角度去說他的故事,無論是他的辦秀地點、服裝概念、秀場體驗、音樂或是周邊,所有的主軸都來自他自己的『後蘇聯價值觀』,也由於這是東歐人的共同記憶,所以他的概念以及傳達的訊息是非常堅固以及連續的,這對於品牌文化的輸出來說可是非常重要的一個環節。」確實,在當今的時裝產業內除了將產品做好之外,呈現方式也是不容忽視的一環。

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Photo Credit: Gosha Rubchinskiy 來源: HYPEBEAST
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Photo Credit: Gosha Rubchinskiy 來源: HYPEBEAST

不只是俄版SUPREME!隱藏於PACCBET日出符碼的暗示

除同名品牌外,Gosha Rubchinskiy近年來最大的一個動作,便是在2016年與俄羅斯專業滑手Tolia Titaev合作創立的全新滑板品牌PACCBET。在俄語中有「日出」之意的PACCBET,蘊藏「美好日子到來」的深遠寓意。但隨著PACCBET的成立,不禁讓人聯想2016年Gosha Rubchinskiy在接受《Financial Times》專訪時不斷強調,「Gosha不會是下一個Supreme,Gosha只是Gosha」的初衷,而如今同樣走滑板風的PACCBET出現是否與他原先說法產生了些許矛盾?

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Photo Credit: Gosha Rubchinskiy 來源: HYPEBEAST

關於這點Andrew認為,Gosha其實只是單純想透過PACCBET,去呈現新世代俄羅斯青年的願景,因為這些心境、文化以及能量是真實存在於90年代出身的俄羅斯青年身上。

「而且PACCBET都已經取名做『黎明將至』,就是代表俄羅斯美好的未來,這種忠實、振奮民族的詮釋也說明了為何這些文化青年,會那麼著迷於Gosha的設計,另外我覺得PACCBET的營銷策略與現今的Supreme其實還是有蠻大的不同。」

Andrew同時補充,Gosha自尚未走紅時便一直專注在俄羅斯文化的歷史脈絡上,PACCBET只是他用來闡述的青年文化議題的另一個導體,基本上與先前推出的攝影集《Transfigurations》及《Youth Hotel》沒什麼異同,如果只是因為同樣有滑板元素就認為Gosha想走「Supreme」路線,其實未免有些偏頗與武斷。

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Photo Credit: PACCBET 來源: HYPEBEAST
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Photo Credit: PACCBET 來源: HYPEBEAST

而目前任職於知名流行知名風格雜誌的文字工作者土屋阿娜,也同樣認為兩者完全沒有抵觸。「PACCBET的出現完全是Gosha為了推俄羅斯滑板文化,從日前和CARHARTT WIP的聯名系列就可以看出,他只是需要其他的系列來訴說與主線不同的故事。」同時土屋阿娜也不認為PACCBET的出現,是為了爭食目前時裝品牌HYPE化的大餅,「我認為Gosha只是單純做他想做的,跟他想聯名的品牌聯名,這點和Vetements的Demna Gvasalia很像,他們只是想讓事情做起來更順手,如此簡單而已。」從土屋阿娜的回答中不難聽出他對於Gosha Rubchinskiy的滿滿佩服。

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Photo Credit: PACCBET 來源: HYPEBEAST

綜合兩人說法可以預見PACCBET的未來將不僅僅是「SUPREME 2.0」這麼簡單,另外Andrew更對PACCBET的未來樂觀其成。「我認為也許之後PACCBET能走的路比Gosha Rubchinskiy更為長遠,因為時裝產業不存在忠誠度,而街頭文化卻是有的。」

Gosha Rubchinskiy未來的走向預測

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Photo Credit: Gosha Rubchinskiy 來源: HYPEBEAST

針對未來Gosha Rubchinskiy的可能走向,土屋阿娜表示從2016年春夏系列,也就是DOVER STREET MARKET被川久保玲眷養的第三季開始,Gosha Rubchinskiy把很90年代的復古拼接運動外套搬上檯面,定調日後品牌有些樸拙的復古運動風格。隨着這樣的風格成為了品牌的正字標記,土屋阿娜認為未來Gosha Rubchinskiy會將這些成功元素放大,也就是看來更加寬鬆、更加運動、更加政治挑釁。

Andrew則認為現今的Gosha Rubchinskiy早就超越「服裝」的層次而成為一個販賣故事與意識的品牌。「畢竟俄羅斯這個國家真的有太多的故事可以講了,我認為未來Gosha的服裝及攝影作品可能會更專註在東歐文化的歷史論述及品牌未來的願景呈現這兩部份。」成功的把歷史及文化作為品牌背景的Gosha Rubchinskiy ,打著民族凝聚的旗幟跟市場做融合,天時地利加上設計師無與倫比的創意與設計力,Gosha Rubchinskiy的成功似乎就是這麼的理所當然。

本文經HYPEBEAST授權刊登,原文發表於此

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責任編輯:古家萱
核稿編輯:劉怡廷

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創立於 2005 年的國際知名線上潮流生活資訊媒體HYPEBEAST,以街頭時裝與球鞋文化為主軸,延伸至藝術、音樂、設計等流行文化領域 。團隊橫跨歐美、日韓與中港台,憑藉獨特觸覺、極具視覺衝擊之影像, 從最新、最多元化的時尚資訊,到專題報導、造型特輯,24 小時無間斷供應,與讀者一同見證著潮流文化之發展。創立於 2005 年的國際知名線上潮流生活資訊媒體HYPEBEAST,以街頭時裝與球鞋文化為主軸,延伸至藝術、音樂、設計等流行文化領域 。團隊橫跨歐美、日韓與中港台,憑藉獨特觸覺、極具視覺衝擊之影像, 從最新、最多元化的時尚資訊,到專題報導、造型特輯,24 小時無間斷供應,與讀者一同見證著潮流文化之發展。

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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作?插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦,從自學修圖軟體到得心應手地使用,做出二十六萬粉絲追蹤的圖文與動畫,以及讓業主很有感覺的設計提案。

收聽管道如下:

這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿,兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得,與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖,透過Photoshop自學從無名小站發跡,走上全職插畫家之路;顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監,大學時期就開始接案做MV,從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業,而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌,包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。

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沒有靈感的時候就睡一覺吧!(01:05)

兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集,讓人非常好奇他們平時的靈感來源,以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感,最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃,沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案!

微疼以白色兔子為主角創作插畫,他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗,延伸發展出創作主題與角色,「但我發現最大的問題是,這些東西很容易被消磨殆盡,就像切蛋糕一樣,有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去,多多接觸人、觀察人。

顏伯駿則反問:「大家是不是對靈感太執著了?」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」,接著按照主題分析每件事情,把累積的資料放進對應的資料夾,需要時把它們調出來,組合成一個完整的內容。

相較於這樣井然有序的整理方式,微疼形容自己屬於感覺派,「找不到的時候就睡一覺,靈感就來了。」聽到這個回應,顏伯駿直呼自己也有類似的經驗,笑說大家以後會不會要發想題目之前,都會跑來說「老闆,我要睡一覺」!而有趣的是,微疼也分享,現在工作室裡面還真的就有放一張床!

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從 0 開始的 PS 之路(09:00)

要成就好作品當然不能只是睡個覺,而是要動手將這些絕佳的靈感實現,這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外,早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡,以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳,都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣,「我從PS 10一路到現在的Adobe CC,每年看著這個軟體,你本來想某個功能怎麼沒有,有一天突然間就蹦出來,到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎?』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。

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三頁文
顏伯駿PS排版設計 美感教育聯絡簿

微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養,從未受過美術訓練但熱愛畫畫他,在朋友介紹下認識Photoshop,「那時候無名小站很風靡,有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看,而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手,從PS畫圖到影片製作,拓展出更多創作上的應用,「說出來大家可能很驚訝,我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」

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微疼
微疼PS創作,由左至右分別是動物微疼、承太郎、土豆之星

儘管有不少人推薦過他用其他軟體,但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的,工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體,在溝通過程中有任何不清楚的地方,只要打開PS示範就能讓大家馬上理解,「我覺得PS已經不是工具,而是一個語言了。」

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提案雙神器:Photoshop與Illustrator(13:31)
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三頁文藝術總監 顏伯駿

顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體:Illustrator跟Photoshop,許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時,「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派,這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體,像工程圖一樣非常理性;後者則接近畫畫的原理,有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛,但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性,現在不論是PS轉AI,或是反之,都能輕鬆跨軟體操作,是他認為非常優異又親民的特點。

J_Sheon街巷_專輯裝幀設計
三頁文顏伯駿PS專輯封面設計J.Sheon街巷

「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup,讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現,除了提供客戶意想不到的創意,更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代,應該是人人都會用Photoshop和Illustrator,不只是設計系,而是所有的企劃、專案都會用。」

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顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」,設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰,到處都會遇到挫折,但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡,「如果沒有的話,你就要換個路走。」找到自己最擅長的事,不斷突破難關、維持品質,如同他們多年來的累積都是最好證明了。

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