在川久保玲來到大都會之後，以及Martin Margiela、Balenciaga......等等，Rick Owens雖看似晚了一步，但也於去年底在米蘭三年展設計博物館（Triennale Design Museum）舉辦他名為〈Subhuman, Inhuman, Superhuman〉的回顧展。
為何要選在此時？Rick Owens解釋：「我一直都有在關注過去經典（Archive），但一切太混亂了，我都納悶為什麼我當初會沒自信我們能夠長久做下去，但回顧過去，一切更像是求生而不是經典傳奇，然而現在，我受邀來到到這棟 1930 年代的建築，畢竟我不是人人都喜歡的類型，可現在卻有機會用自己的方法來敘說自己的故事，我想不到有比這更理想的情況。」
Photo Credit: Owenscorp，來源: Heaven Raven提供
《Vogue Runway》形容展覽空間充滿著懸疑的黑色雕塑物質，像是某種有機物漂浮在半空中，而Rick Owens自己說：「我將那看作土方工程，我稱作原始的怒吼（Primal Howl），它混合了混泥土、碾碎的百合花、地中海亞得里亞海的沙（因為他在威尼斯麗都島住了很長一段時間），我的頭髮也參雜了進去，我20多年來都有在收集梳子上的頭髮，畢竟都掉了，頭髮是很奇妙的事。當米蘭三年展設計博物館好心地向我提供這機會時，我第一個想法就是我需要玷污一下這潔白的環境，所以我想到了地球，一些原始的東西。
Photo Credit: Owenscorp，來源: Heaven Raven提供
20年前我曾寫下一些關於自己的事，當中有一段說：『在潔白一致的地景中，我躺在一片黑到發亮的土上。』這也是我用創意所呈現的，我的作品便是那些黑土，展覽沒有按照時間或是主題，我沒有任何特定的順序，我把一切混在一起，感覺更有趣，更新鮮。」有趣的是，說到頭髮，他告訴《紐約時報》：「我是自然捲而且頭髮是白的，我想要有Cher那樣的頭髮，還有Joe Dallesandro的頭髮和他的腹肌，我原本都沒有這些，所以我要讓它發生。我去健身房，吃類固醇，我有了腹肌；整理了牙齒；把頭髮給弄直染黑。這是一個自我發明，我的變裝，我創造了這些。」
而像他這樣成功獨立的設計師，如今都已是讓人尊敬的商業研究個案，「我絕對不會在短期之內出售品牌，因為我不缺錢。」他告訴《金融時報》。這數字可能大家都很好奇，同篇報導中指出，「Rick Owens一年的營業額超過1億歐元，全球僅有9間旗艦店，男女裝共超過800多個銷售據點。」若你覺得不意外，但這成功卻著實嚇到了Rick Owens本人，說實話，他沒想過品牌可以走這麼長久，畢竟市面上能有幾個像他走著驚世駭俗仍能屹立不搖獨立存在的？「但或許不去想這些會比較酷。」
Photo Credit: Rick Owens
「其實過往也有其他人想買下Rick Owens過，我當時40幾歲，其實也是蠻吸引人的，因為我懷疑自己能否能把這當成工作撐下去，且那可能是我拿到最多錢的一次。」慶幸的是，年已56歲的Rick Owens，自2003年從LA搬到巴黎後，隔年，他與品牌CEO Elsa Lanzo和廣告總監Luca Ruggeri一同創立了Owenscorp，且品牌依舊在他們手上。他喜歡用商業聯姻來形容這段關係，「我的人生擁有兩次很棒的婚姻，一次是和我的太太Michele Lamy，再來就是Elsa Lanzo以及她的伴侶，他們在LA發現了我並開始合作，我們做了13樣單品，小部分的賣給藝廊和Showrooms。沒有龐大的投資，沒有貸款，小本起家，非常單純，單純到有點好笑。」
而這般單純，讓Owenscorp近期收購了兩間義大利工廠，成了所謂的「垂直整合企業」，《金融時報》用「把前衛化成黃金」來形容其成功，
「縱使伸展檯和櫥窗充斥著如未來博物館的館藏服飾，但品牌背後那些簡單卻又千變萬化的的大量黑 Tee 和球鞋卻已銷售萬千。」
Rick Owens說：「它們一直是我的收入來源，直到今日，我首季13樣商品仍是賣得不錯，我覺得蠻驕傲的，我當初竟能創造出一些經典的東西。」
這經典何來？「我的垂墜洋裝（Seahorse Dress）基本上是採用無精打采的斜裁，其可以回溯到當我還住在好萊塢大道上時，我當時會往1930年代取材（他曾說美國導演Cecil B. DeMille會是他一輩子的靈感來源，以《The Sign of the Cross》為之最），我現在每天早上還是會看黑白片，其美感深植於我腦中，我受其古色古香所吸引，它呈現了好萊塢的精華。」
Photo Credit: The Sign of the Cross
藉著這次回顧展，《Vogue Runway》好奇問道：「你會覺得有些秀走得太過了一點？」Rick Owens回覆道：「完全不會，我什麼也不後悔，我不認為人們會太超過，這也是為什麼我們現在這階段令我擔心，大家太過敏感看到黑影就開槍。從我在IG或網路上看到的評論，現代人太容易生氣、太容易被冒犯，這只會造成很無聊的文化，難道現在的人都沒學過關於達達主義、立體主義、超現實主義嗎？我意思是，那時代他們的文化運動才叫激進駭人，若拿我跟他們比我根本不算什麼。我們應該要從這些事反思學習，然後，當你回頭看看政治，看看美國現在所發生的事，你會感覺到現在人懂得真的不多。」《Vogue Runway》也認同道：「現在的人正在倒退…」
「大家會問，為什麼我要這樣做？但其實在意這麼多蠻尷尬的，我知道時尚界有人很小心謹慎，有人很汲汲營營，有人很憤世忌俗，可有時候我會想為什麼我要去在意他們？」
「這個世界是粗糙的，人們的衝動也是，這讓我覺得世界是有魔鬼在的，很明顯的，我們無法擺脫這點，總是會有邪惡壯大的時候，我們不得不用積極正面來平衡一切。」黑暗大神現在吃素了嗎？請別這樣想，曾經Rick Owens受限的憤怒依舊在，他的憤怒成了動力，而衝突和侵略卻又成了身為人不可或缺的必須，「這不是健康或正面的的反應，可我藉此了解到，生活是粗野的。（Life is crude.）」你可以從Rick Owens的態度看到他紳士傳統的一面，藉著〈Subhuman, Inhuman, Superhuman〉他希望你懂，世界不是非黑即白，這個世界你可以同時擁有很多選擇，因為它是灰色的。
Photo Credit: Owenscorp，來源: Heaven Raven提供
Photo Credit: Owenscorp，來源: Heaven Raven提供
P.S. Rick Owens在2011年接受英國《獨立報》訪問時列出了購買他第一季系列的顯赫人物們：「在LA你有Charles Gallay和Tommy Perse，香港還有Joyce Marr，巴黎有Maria Luisa Poumaillou，倫敦有（Browns創辦人）Joan Burstein，Charles是第一個購買我系列的人，他也買下大部分Margiela首季系列。」Rick Owens表示，它們賣得極好，導致我們沒留下多少件。
本文經Heaven Raven授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：劉怡廷
核稿編輯：楊之瑜
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