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從Number (N)ine到The Soloist:宮下貴裕令人著迷的設計靈感究竟從何而來?

02 Feb, 2018
從Number (N)ine到The Soloist:宮下貴裕令人著迷的設計靈感究竟從何而來? Photo Credit: PITTI IMMAGINE

隨著第93屆Pitti Uomo為期4天的時裝展結束,就官方數據顯示一共有1244個品牌參與,其中570個品牌來自義大利境外,而首次參與的品牌則有257個。

文字:Eric

對於力求轉型的Pitti Uomo來說,正逐漸調整參展品牌和產品結構,像此次就有高橋盾的UNDERCOVER和宮下貴裕的TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.聯袂呈現了一場盛大發布會,就能看出Pitti Uomo已與日本的男裝產業建立了極為緊密的聯繫。

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Pitti Uomo市場策劃總監Lapo Bianchi也表示高橋盾與宮下貴裕的設計方向和特色都是現代時裝界必要的養分,他們同樣極具前瞻性的想法,最能代表日本街頭文化和龐克音樂的特質。期望藉由他們的品牌替Pitti Uomo注入更多的活力。

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不過與高橋盾的UNDERCOVER相反,宮下貴裕在Pitti Uomo發布的TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. 2018秋冬系列是以「Disorder-Order」作主題,宮下貴裕將傳統服裝解構,並融入了機能元素,帶出具有神秘、詭譎氛圍的未來感設計。像是被拆解並加入綁帶的背心、在拼袖上飾以長拉鏈的西裝外套以及帶有流蘇毛毯的褲裝,或是緊密包裹頭部的配件等,令許多人大為讚賞外,更好奇宮下貴裕的靈感究竟從何而來?

其實宮下貴裕在年輕時期,就對衣服著迷,甚至會把購買來的衣服拆解重組,這也成為他未來對於設計服裝的堅實基礎。直到 1990 年在原宿的NEPENTHES工作(由清水慶三所創立的NEPENTHES是日本目前最具代表性的時裝選貨店),清水慶三要他設計出NEPENTHES 自有品牌系列,他便提出了20個設計樣本,這才開啟了他的設計師之路。

HIGHSNOBIETY的訪問中,宮下貴裕也提到:「清水慶三不會很直接明白的告訴我該怎麼做,相反的他希望我從工作中學習。他會說:『自由。做你想做的。』」 到了 1997 年,他成立了Number (N)ine,品牌名便是取自The Beatles在1968年的《白色專輯》中那首帶有實驗色彩的歌曲〈革命9號〉。

(這首歌充斥著大量的雜音、立體音、人聲與聲音拼貼。約翰藍儂在歌中一直在重複著一個叫「number 9」的短語,由於歌曲太過前衛,保羅與林戈堅決反對將此歌收錄進專輯中,但約翰藍儂堅持之下,這首歌才被收錄進了專輯中。)

對宮下貴裕來說,Number (N)ine承襲了他期望運用服裝設計來體現青年文化的理念。而在日本累積一定的聲量後,他決定將 Number (N)ine帶到巴黎,而2004年的〈Give Peace a Chance〉秋冬系列便是第一次的展示。

宮下貴裕藉由Number (N)ine展現了獨特的觀點,靈感來自搖滾音樂和哥德次文化。可惜Number (N)ine到了2009年的 〈The Closed Feeling〉系列便結束品牌營運。(當時官方給出的原因是宮下貴裕的靈感已盡,但傳聞是因為宮下貴裕的身體因素)

放下經營Number (N)ine品牌重擔的宮下貴裕,花了一年時間,才成立了TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.,他自己也表明雖然Number (N)ine在商業上相當成功,但自己並不滿意其運作方式。

「Number (N)ine像是一個樂團,我常做一些我不想做的事情,所以我才想要成為一個完全獨立的設計師,彷彿John Lennon離開The Beatles而成為獨唱歌手一樣。」

宮下貴裕也表示現在的年輕設計師們看起來沒什麼新穎設計,因為過往的設計師都是從錯誤中發會想像力。而現代的設計師能有太多材料、技術以及專業的人幫助,對比早期,沒有那麼多的材料可供選擇,這迫使宮下貴裕只能在設計中發揮巧思。他認為就某方面來說,現在的服裝感覺有點過於完美了。

如今,TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.已邁入第8個年頭,他認為這個品牌比起Number (N)ine更接近自己的想法,雖然接受訪問時,被問到靈感來自何處?他總說不知道,要問他的大腦。甚至說到當他有時看著一些他所設計的舊系列,也都不記得有設計過他們。但對於只想做自己想做的宮下貴裕來說,現在他唯一的願望就是有足夠的時間把腦海中,所有的東西都帶到現實世界裡吧。

本文經MIXFIT授權刊登,原文發表於此

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責任編輯:劉怡廷
核稿編輯:楊之瑜

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