如果只專注於把服裝做好，那舉辦時裝秀就太可惜了——台北時裝週的4場觀秀心得

在「經驗」與「資源」方面，台北時裝週自然是無法與四大時裝週相比，但在那些多用點心，就能顧全細節的「看秀體驗」，台灣有些大秀總令人感到驚艷，但也有些大秀，總是讓人失望，之所以會有前述的心得，來自於我看了台北時裝週的以下4場秀。

時裝就是個光鮮亮麗，卻也頂著龐大資金、時間、創意等壓力的產業，老實講，如果將一切回歸根本，或許眾多品牌參與時裝秀的終極目標，就是期待讓各路買手與消費者願意掏錢購買，而這時決戰的關鍵，自然就是服裝本身是否吸引人。

當然，抱持這樣純粹把衣服做好的念頭，勢必是沒有任何對錯，不過我認為，其實時裝週所承載的其實不單是如此而已，他能做的是影響整個產業的變化與精進。

像是早已累積數十年底蘊的四大時裝週，時至今日，除了伸展台上的服裝與秀場造景深受評論之外，每年的模特兒當中，豐腴與纖瘦的身材佔比，各種膚色人種的佔比，以及工作人員的性別比例等也同樣備受討論，而四大時裝週更逐年在調整與改變整個產業的生態，說真的，這與服裝設計、剪裁、美醜毫不相關，但他所代表的正是時裝週所反應的多元價值觀。

而說回台灣的我們最能接觸到的台北時裝週，不可否認的是，在「經驗」與「資源」方面，我們自然是無法與四大時裝週相比，但在那些多用點心，就能顧全細節的部分，不得不說，台灣有些大秀總能令人感到驚艷，但也有些大秀，總是讓人失望，而我想說的，便是所謂的「看秀體驗」，之所以會有前述的一切心得，來自於我看了台北時裝週的以下4場秀。

#01：永續時尚主題秀

這場由DYCTEAM、oqLiq 、PCES 、SYZYGY_official 、UUIN、WEAVISM織本主義等品牌所帶來的「永續時尚主題秀」，因為主題是「慾望的未來」的緣故，所以在進入會場時，便能看到佇立在伸展台上的巨大燈箱，而看到燈箱的那刻，我所期待的是像今年初登上巴黎時裝週的日本品牌ANREALAGE那樣，在光源的照射下，秀服會逐漸產生色彩變化。

可惜的是，這場永續時尚主題秀所出現的燈箱，除了照出的藍色光源看來充滿科幻感，呼應著主題「慾望的未來」，我其實不知道它出現的意義何在，甚至對於我來說，有些弄巧成拙的意味。

這麼說吧，上述6個品牌在與紡織廠合作，打造永續服裝的過程裡，想必是花費不少心力，從布料挑選到用色，甚至是剪裁設計等，每個環節都得花上許多時間，才能成就這場大秀，但由於巨大燈箱的出現，導致現場觀眾的視線會依座位不同受到遮蔽，而在線上直播裡，站在燈箱內的模特兒也同樣令人看不清楚。

最嚴重的是，當服裝在燈箱內藍色光源的照射下，無論是現場還是直播，每套秀服的顏色，都成為並非設計師原先所想呈現的樣貌，甚至，當服裝設計為落地長裙時，模特兒所走的台步也會受到燈箱的影響而略顯彆扭。

說回服裝，其實還有一件事令我不解，這次所參與的6個品牌各有各的特色，也都有其獨具匠心的設計實力，不過當他們被擺在一起參加同一場秀時，我總覺得十分違和。可以理解的是，他們皆是循著「永續」的主題而被擺在這場秀，但也由於這場秀的主題「永續」是彰顯在布料製程，並非雙眼所能輕易察覺。

所以即便所謂的「永續時尚」值得嘉許，但在看秀的過程裡，隨著每個品牌對於概念性及實穿性的著重程度不同，實在令人感受不到這是場「主題」秀。

話雖如此，這場大秀仍舊是具有亮點的，像是開場與PCES的亮相，模特兒登台時都有著充滿肢體張力與情境的走秀方式，讓人在欣賞服裝的同時，也能得到不同於showroom與lookbook的體驗，最重要的是，那是好的體驗。

#02：Claudia Wang

於2019年正式成立品牌的Claudia Wang，自2021年春夏首次服裝發表會以來，始終擅於將虛擬科技融入於服裝設計，而在這次的台北時裝週，Claudia Wang也再度展現著如此令人驚豔的創意。

模特兒尚未登台，Claudia Wang先是透過前方的螢幕，呈現一套套3D建模服裝，並逐一替畫面中的YouTuber「Alizabeth娘娘」、造型師「Judy Chou」等人換上品牌新一季的衣服，最後再由Claudia Wang本季設計的虛擬角色IP「愛的文明」為整場秀揭開序幕。

而當模特兒走出時，螢幕上也會針對幾款特定服飾，出現同款秀服，讓現場觀眾在一邊欣賞真實服裝的同時，也能一覽秀服在3D模擬版型的樣貌。

上述的種種創意，使我想起由Moschino的2021春夏系列，設計師Jeremy Scott除了實體大秀與線上直播外，還透過袖珍人偶演繹服裝的各項細節，雖然與Claudia Wang的呈現方式有所不同，但兩者皆是帶來服裝展現的各種可能性。

同時，如此的做法也與Claudia Wang本季的時裝設計十分契合，像是H Line、I Line的服裝剪裁，又或是擷取自千禧世代各式視覺元素的設計，在這樣虛實結合的大秀之中，皆是令人看得投入，再加上妝髮與來自Theatre Of Delays等音樂人的電子配樂，一切都讓人覺得Claudia Wang顧及每個細節。

值得一提的是，Claudia Wang之所以採用結合虛擬的方式讓秀服亮相，為的是揭示未來的虛擬試衣服務，實現所謂的虛實整合，也因此，品牌還打造雲端看秀體驗，只要進到網站當中，就能看到Claudia Wang本季服裝的虛擬樣貌，並且沈浸在品牌建立的時尚世界之中，宛如一間虛擬showroom。

#03：CHARINYEH

記得在次台北時裝週的開幕秀過後，網路上有些評論說著「官味太濃」、「民族主義強烈」等，這讓我對於經常將台灣在地元素與故事作為靈感的CHARINYEH，有不少期待與好奇，畢竟，他們這次的主題是以白色恐怖時代為背景，探討在台灣的反烏托邦現象。

在秀場裡頭，品牌將原先的伸展台規劃成三條走道，並掛上白布作為裝飾，為秀場增添不同的沈浸感與氛圍，而在大秀開始之際，秀台兩側噴出的煙霧佈滿整個秀場，高度剛好及膝，既不影響觀眾看秀的視野，也不影響模特兒展示身上服飾，呈現一種騰雲駕霧的視覺感。

而看著魚貫走出的模特兒，他們身上的服裝並不像開幕秀所遭受的評論那般，反倒給我一種細膩、內斂的感覺，特殊的拼接與撞色，就像是呼應主題的人民與權威的立場轉換，另外，設計師葉珈伶對於布料的挑選，在伸展台上也給我一種剛柔並濟的印象。

不過看完整場秀，令我匪夷所思的事情是，作為「秋冬」系列的42套服裝裡，在褲與裙方面，CHARINYEH有多達34套皆是採用短褲或短裙的剪裁設計，而對我來說，自1985年就創立品牌的葉珈伶，其設計功力自然不在話下，但端看這季秀服，我似乎無法明白她在這樣的主題裡，針對秋冬褲、裙的設計能力。但也或許，CHARINYEH之所以會讓短褲與短裙佔如此高的比例，有著其他原因。

#04：甫月fuyue

由王舜民與彭韻芯所創立的「甫月fuyue」，雖然品牌於2012年就問世，至今也有發表20季服裝系列的經驗，但這次的台北時裝週卻是他們的初體驗，這也令人不免好奇，已經擁有一票品牌愛好者，且推出過許多為人樂道的日常服飾的甫月fuyue，在時裝週會帶來怎樣的表現，甚至期待著他們會用什麼樣的服飾設計走上伸展台。

關於秀場，一切是中規中矩，從座位席到伸展台再到大螢幕，全部都與以往無異，不特別讓人驚艷，但也不至於令人失望，不過看到座位席上的賓客數量，座無虛席的樣貌反應著大家對甫月fuyue的支持與期待。

登上秀台的模特兒，一個個展示著甫月fuyue本季的服裝，說來奇妙，所有的服裝看起來，很明確的就是甫月fuyue過往為人所知的模樣，但若仔細端倪，卻又覺得多了更多細節，不同於以往的樣貌。後來得知，這些呼應著甫月fuyue這季的主題「穿錯了又何妨」，像是圍裙口袋的時裝應用、過長褲腳的皺摺堆疊、雙腳褲管的不對稱設計等，即是甫月fuyue「動手腳」的細節。

而整場秀看下來，沒有所謂沈浸的感受，也無令人訝異之處，但也找不到任何美中不足，一切看起來就是輕鬆舒服，若要我來形容的話，那個感受與情境，大概就像是坐在甫月fuyue概念店「logo_f」，一邊啜飲咖啡，一邊欣賞服裝的心情吧。