從服裝到秀場規劃，其實處處都是細節——門外漢看臺北時裝週

文字：Ryota

說起時裝秀，你會想到什麼？或許是服裝、伸展台上的模特，又或是坐在你周遭的名人們，而我認為，一場時裝秀，除了上述，整場秀場所帶來的體驗，也是能夠展現用心程度的枝微末節處，這麼說倒也不是想忽略設計師費心設計的服飾，而是當秀場規劃也足夠完善的時候，整體的看秀氛圍就能加分不少。

像是音樂安排、秀場可用空間的規劃等，這些都是時裝大秀才有，且showroom無法輕易取代的部分，且時裝秀之所以稱為「秀」就代表，他有更多刺激五感的可能性，而以下，也將透過6個本屆參與臺北時裝週的品牌，與你分享一些看秀的觀察。

#01：JENN LEE

今年將時裝大秀搬進臺北玫瑰園的JENN LEE，這次以龐克精神「Break the Rules」為核心，透過強烈的紅黑色彩與大膽的網紗面料作為主要設計，而向來主張「女性力量」與「自由」的設計師李維錚，也在這次2023春夏系列中展現著相同意念。

踏入秀場，午後的臺北玫瑰園已是被連日大雨淋濕的樣貌，而我端倪著眼前的景象，心中不自覺浮現一個念頭「這場地很美，但如果是晚上相信氣氛更佳」，雖然如此類比有些不同，但我想起Saint Laurent 2022春夏系列，一個個模特伴隨巴黎鐵塔夜晚點起的燈光走著台步，那場景實在是令人醉心。

不過我猜，或許是預算考量又或是整個臺北時裝周的秀程規劃，所以JENN LEE才會在這次大秀有些美中不足之處，畢竟，看著現場模特所穿出的服飾，你可以明顯感受到李維錚的服裝設計沒有一絲馬虎，她當然也不會想把時裝秀做糟。

然而，既然提到預算，還有件令我覺得略顯可惜的部分，而這即是在臺北玫瑰園這樣的場地之中，秀場並沒有過多的裝置規劃，若要說有什麼明確的例子作為對比，或許是Versace 2020春夏男裝系列，他們在室外的秀場設置許多原先沒有的造景，讓整場秀更為加分。

除此之外，若是選在室外場地辦秀，由於現場都會有直播與攝影，椅子的挑選也會影響著整體視覺觀感，而如果剛好是室外又碰上雨天，還得考量到賓客是否都願意穿雨衣亮相，若是不願意的話，就會看到各種花色的雨傘充斥在現場，畫面看起來十分凌亂。

話是這麼說，但其實我對於JENN LEE的時裝始終具有信心，他們找來參與的模特也無疑展現著「無論性別都應傾聽身體」的理念，從布料挑選乃至於打版，在在襯托優雅曲線及俐落剪裁，不過一場時裝秀，如果只專注在服飾或許略顯單薄，畢竟如果僅是為了展現服飾，那安排在showroom足已。

#02：Seivson

至於Seivson的秀，看著就是一場享受，以「從零開始，回到最初，讓秀上款走入日常」作為品牌訴求的他們，在這次大秀當中，充分運用紙垂、紙鶴、七五三繩等象徵著和平與希望等。

松山文創園區的倉庫，是臺北時裝週再熟悉不過的場地，說實在的，你不會期待在這個場地能有什麼新意出現，畢竟一直以來都大概是那個樣子，每季的差別大概就是座位是安排在兩側，還是全部安排在同一側，剩下的就是專注在設計師嘔心瀝血製作的服裝。

但在Seivson的時裝秀當中，他們在圍繞場中的螢幕面板上，翻出一張張覆蓋著的卡牌，每當有模特穿著秀服從後台走出，隨著在伸展台逐漸往前的腳步，螢幕上的卡牌便會翻起，兩兩一組的呈現出正在秀場上展現的服飾。

其中，紙鶴的元素大膽出現於頭頂、腳部、耳朵等部分，讓時裝更加搶眼，此外，Seivson還用日本武士服的寬背輪廓、X造型、露腰連帽上衣等，又或是運動風格的和荷葉邊運動長褲與運動內衣組合，讓機能與日常服飾，展現出強烈的設計感。

#03：New Breed

New Breed新生代品牌秀，作為校際展演、Young Talent新鮮秀後，新秀培育計畫三部曲的最終章，這次臺北時裝週邀請BOO、PCES、WEI-TZU.YUAN等品牌參與，共同發表一場動態時裝秀，展現屬於新世代的蓬勃創意。

成立於2022年的BOO，是由設計師陳葆汶所創立，這次時裝週BOO透過「序 preface」為主題，讓服裝印花與版型圍繞著剪裁弧形，如同愛一樣流動並貼合人體曲線，就像是經歷人生悲喜，切割後再縫補的過程。如此的概念設定，使鮮豔顏色與複雜花紋讓人置身在復古Y2K風潮當中，但整體造型呈現卻又充滿現代、前衛。

另一品牌PCES由「Walkin' Barefoot」為命題，詮釋疫情後人們走向戶外，對於真切接觸的渴望，並透過親身體驗周遭環境，重新與自我連結，因此在設計上，PCES以溫柔、體驗、感觸、環境為發想，讓鏤空及透膚細節與主題相呼應，同時呈現出服裝的舒適度與飄逸感，詮釋著赤腳感受柔軟草地及溫暖沙灘的真實感。

雖然整體走著Urban Outdoor面料的質感，但在輪廓上，PCES卻又並非複製WISDOM、OqLiq等品牌的輪廓，反而是界定在正裝與休閒服之間，值得一提的是，PCES服裝的背面線條都很好看，模特在秀台上看起來也十分飄逸，材質感覺十分舒服。

還有魏子淵以設計師同名服裝工作室WEI-TZU.YUAN，他們實驗著不同媒材質地與版型結構，設計師透過「吉祥之詠歎 Auspicious arias」作為主題，並結合臺灣特有鳥種——帝鴙、朱雀與五色鳥元素，構築永續仿效鳥羽結構與色系基調，並以臺灣早期半男半女雙面表演者，與牽紅線探討兩性多元文化，也因此，WEI-TZU.YUAN找來曾倡議多元的YouTuber「娘娘」走秀。

不過，走秀的嘉賓是否能完整詮釋兩性多元文化的觀點，這又是另一回事，像是四大時裝周，其實鮮少看到以這方面作為亮點的品牌，但或許是文化與社會風氣的不同，在近幾年台灣的時裝場景裡，反倒是不少以「兩性」、「多元」作為主軸之一的品牌。

拉回秀場，WEI-TZU.YUAN服裝秀的前半場，WEI-TZU.YUAN幾乎都是以全黑作為主軸，後半場則完全相反的採用大紅色與撞色系的藍黃紫色調，雖然並非日常會穿出門的服飾，但創作感十分強烈，同時讓秀場音樂及視覺、服裝概念巧妙融合。

#04：OqLiq

由設計師洪琪與林家豪共同主理的台灣機能時裝品牌OqLiq，在這次臺北時裝週中與科技業新創轉型的服裝品牌HUNDR.合作，利用全新機能性布料，打造出無論是在伸展台還是城市間都實用且百搭的單品。

而作為剛在倫敦時裝周登場後的品牌，OqLiq這次在臺北時裝週也沒令人失望，這次以「Aura Protection」象徵圍繞著人體的磁場的OqLiq，在服裝上以簡約流利的剪裁線條，展現著戶外機能的夾克、休閒褲等，並在正裝服飾中注入街頭風格的元素，像是西裝外套上的裁片縫褶，又或是藉由撞色緄邊來變化服裝的線條形貌都是充滿細節的剪裁。