Alessandro Michele

Alessandro Michele:「現在的時尚產業就像個病危的老婦人,而我們應該要讓她死去。」

16 Aug, 2022
Alessandro Michele:「現在的時尚產業就像個病危的老婦人,而我們應該要讓她死去。」 Photo Credit: AP / 達志影像

Michele接著說:「我認為人們太過想要留住這個泡泡——時尚就只是時尚,我們可決定它的定義,以及潮流的去留;我們需要辦秀;需要每季設計出一整個系列的服裝與配飾商品——我不覺得這樣的法則還是通用的。」

文字:Ariel Lin、Belinda Mckeon

Alessandro Michele與我相約在他下榻的紐約蘇活區旅館,剛完成一天工作的他告訴我,自己差點又忍不住為這天多增加了一些額外行程——在前往採訪的路上,他差點要不顧眾人攔阻,繞去紐約知名的古董精品珠寶店De Vera,也是他在這裡最喜愛的古董店之一。

「如果你是一名收藏家,你能在任何地方發現寶藏。就算只是去家藥妝店,也都有帶新收藏回家的可能。就像困在夢境中,只要一有零碎的時間,就算只是一分鐘,我也會拿起我的iPad到處觀察。」

如同他的自述,Michele是一名徹頭徹尾的收藏愛好者。這樣的收藏習性為這位設計師的住所,創造了特定的氛圍:「我男朋友總是說『噢,這裡真的有股強烈的老味道。』而我總是告訴來訪的朋友,你真的可以聞到死去的物品,曾在這裡發生的過往,以及當下正在發生的事。」

當代與傳統交融的香氛首作

2017年,Michele為Gucci創作出了他接任創意總監以來的第一款香氛「Gucci Bloom」。他期許這款香水是一抹「快樂、女性化」的氣息,而調香師Alberto Morillas表示:「我們的合作過程沒有很大阻礙,Alessandro對香水有相當完整的瞭解,本人更是充滿創意及魅力。」

完成的香氛是以晚香玉、茉莉及Alberto Morillas的特調麝香為基底,加上一抹如同夏季草地及早晨陽光般清新,卻更為深刻、活潑,滿載活力的使君子(Rangoon creeper,一種生長於亞洲地區的藤本植物)氣味。

這樣的組合既現代又傳統,正是Michele希望達成的模樣。「你會認出其中的花香,但因為萃取方式的不同,原本舊有的傳統印象亦會全然不同。」調香師表示。

「當時的我心想,當一位年輕女孩走進老姑媽位於市中心,種滿不只花卉、更種有蔬菜的花圃,會呈現出怎麼樣的意象?」回想起這款香氛的靈感來源,Michele這麼說道。

這也是為什麼在五月的一個早晨,一座花園被建構在紐約時代廣場的地鐵口——由玫瑰、紫丁香、山茱萸及牡丹簇擁,點綴上藍鈴花與櫻花的小天地。旁邊另有由紫藤與繡線菊纏繞的鞦韆及木質彩繪矮梯,供三位代言人,Hari Nef、Petra Collins和Dakota Johnson端坐或站立。

「我雖然不喜歡以『異想天開』一字形容,但這就是它帶給我的感覺。非常甜,但同時也非常神祕,是我喜歡的特質。」Dakota Johnson說。而身為謬思之一的攝影師Petra Collins則表示:「我一直都沒有在身上擦香氛的習慣,但它感覺像是抹上一股情緒的氛圍,我非常喜歡。在這之前,香水在我心目中一直都只代表著『性』而已。」

一手打造的復古回歸

Michele為Gucci帶來的改變是革命性的。他將想像力大量注入品牌,線條銳利的西裝及迷你皮裙,被復古、帶著藝術史氛圍及精緻裝飾的單品取代。他創造的服裝往往是中性的,還時常帶著一分奇特的異樣元素,並熱衷於混和不同風格、質地與材料。

在義大利羅馬長大,Michele在電影工作室擔任助理的母親,帶他見識了娛樂產業光鮮華麗的一面。而在Alitalia航空公司擔任技術員,喜歡於休閒時間雕刻木製品的父親,則培養了年輕的Alessandro與大自然的情誼。這樣混合高級風格與崇尚自然的態度,賦予Michele獨樹一格的創作方向,從大學時期修讀服裝設計學系時的作品,到早期在Fendi皮件部時的設計,都不難看出這樣的個性。

他被指定成為Gucci掌舵者的消息,在時尚界掀起驚訝的浪潮,因為他既不是從其他品牌挖角過來的標誌性人物,亦非檯面上人人熟悉的設計師明星。然而,雖然在報導中被以「沒沒無名」一詞形容,當時42歲的Michele可不是在公車站能夠偶然找到的人物。

當時的他任職Gucci皮件與鞋履設計總監多年,對產業早有深刻的了解。雖然他以藝術家,而非品牌決策者的身分稱呼自己,他在商業經營方面的實力仍令人驚艷。Gucci於2017年度的首季全球營收增加了超過50%,為母公司賺進約35億歐元(約1250億台幣)的收益。

但當Michele談及設計,他抱持的態度更關乎實驗與遊戲。他堅定地拒絕時尚界過往信守的規則及教條——從男女裝分開走秀,到服裝週本身的固定時程。在他的2017秋季系列中,兩個性別的設計便一起在伸展台上呈現;而他也認為季節性的設計,會使服裝剩下一次性價值,而事實上不應如此。

「現在的時尚產業就像個床前病危的老婦人,而我們應該要讓她死去。時尚界經歷了很多錯誤的轉變。我從90年代開始踏進這個產業,而那是相當美好的時代之一。」

Michele接著說:「我認為人們太過想要留住這個泡泡——時尚就只是時尚,我們可決定它的定義,以及潮流的去留;我們需要辦秀;需要每季設計出一整個系列的服裝與配飾商品——我不覺得這樣的法則還是通用的。」

除了這些時尚界教條,另一件讓Michele採取隨興態度的事,是自己的創意是真的讓人們走進Gucci店面,還是開創出立基於這些設計的其他風格版本?「我喜歡在街上看到人們穿得像是Gucci,但其實不是Gucci的商品。」他說,「這代表你在正確的道路上。」

「如果你想走進店面購買正版,那很好;如果你想到市場找尋類似風格的單品,那可能更棒。或者說,你到店面買一雙球鞋,再到別處去找搭配的其他單品,那就是好上加好了,我也會做相同的事。這個概念就像是在生活中如果有人想要強迫你去做什麼事,你反而就不會去做一樣。」

自在投入的設計之路

Michele的話語中蘊含著一種觸動人心的力量。無論是融合各式不相容的議題元素,或是如何說服這個崇尚華美的世界:混搭是美麗的,懷舊風格是再製的一部分,而不只是回溯或不值得注意的存在。

Gucci的團隊成員表示Michele的上任帶來了更為開放的氛圍——他給人們的感覺,就像是一個會因為擁有更多自由去做所愛的事而全然滿足的人。「我的工作就是我的生活,」當我向他問起如何面對生活中的壓力,他給了我這樣的答覆:「我會在工作中感到快樂,不會擔心是否明天會被開除。如果你對職位的意識大於在創意上的追求,相信壓力會隨之而來。但如果你不那麼在乎…...」

雖然沒有將句子說完,但Michele的想法已呼之欲出。

本文由Harper's BAZAAR Taiwan報導,未經授權同意不得轉載。
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責任編輯:古家萱
核稿編輯:林君玶

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地點:高雄流行音樂中心(高雄市真愛路一號)
官網:http://www.takaorock.tw/
臉書:https://www.facebook.com/TAKAOfest
售票:https://bit.ly/預售全面開賣​

票價:
獨遊宇宙單日票 1,300元​ /
獨遊宇宙雙日票 2,200元​​ /
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