Alexandra Shulman

「身材不夠纖細、衣著也不夠昂貴」離職後終獲自由的英國版《Vogue》前總編輯

「身材不夠纖細、衣著也不夠昂貴」離職後終獲自由的英國版《Vogue》前總編輯 Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

在接任英國版《Vogue》總編輯前,Alexandra Shulman對時尚界的運作模式其實所知不多,「我認為就某方面來說,作為時尚的圈外人其實很有用,因為它讓你有能力去質疑一些錯誤的認知。」

2017年初,英國版《Vogue》總編輯Alexandra Shulman辭職,離開服務長達25年的職位,而在半年後,她清點了自己的衣櫃,整理出一共549件單品,每一件都有屬於自己的故事,近期,她所出版的回憶錄《服裝…以及其他重要事物》(Clothes... and Other Things That Matter)的故事,也就從此展開。

「這是一本關於衣服的書,也是一本講述我們如何生活的書。」Alexandra Shulman說,「從童年時期開始,我們穿衣的方式反映的是個人生活史,我寫的是服裝能讓我們成為哪種人,以及有時它們如何把我們變成另一種人。」同時她也表示,「要選出我最愛的衣服是不可能的。最愛是會變的,有時候我最喜歡新的單品,有時是我已經擁有好多年的服裝。」

Alexandra Shulman於1957年出生於倫敦,大學畢業後於1982年進入《Tatler》雜誌工作,此後先後服務於《週日電訊報》、《Vogue》,最後於1990年成為《GQ》英國版編輯。1992年,34歲的她被任命為英國版《Vogue》總編輯。這個決定曾讓當時的時尚界議論紛紛,許多人認為Alexandra Shulman經驗不足,而且不願意在自己的服裝上花錢,此外,她的服裝尺碼是14號,這讓她在時尚圈顯得格格不入,多年來,她的身材經常成為討論主題。

在Alexandra Shulman接任英國版《Vogue》總編輯的1990年代,時尚界正因總是刊登過於纖細的模特兒而飽受批評,評論者認為,時尚雜誌一味地推廣像是Kate Moss這種弱不禁風的女性形象,不僅令大眾對女性的身體有錯誤的認知,也是間接造成眾多女性罹患飲食相關精神疾病的元凶。

「《Vogue》經常被指責變向鼓勵年輕女性患上飲食失調症,但實際的情況是,飲食失調疾病背後的因素非常多。」Alexandra Shulman說,「敏感的人可能會覺得,自己無論怎麼做,都無法變成雜誌上的人,這也是為何我總是希望能在雜誌中盡可能地呈現人們的才華與專業,而非只是外貌。」

「人們總是想讓我為自己在《Vogue》做過的事感到內疚。」Alexandra Shulman表示,「很多人對我說,你會不會覺得自己該為那些瘦骨如柴的模特兒或過度消費負責?但如果在做的當下,我就對工作內容感到不安,那麼我是不會去做的。」

在接任英國版《Vogue》總編輯前,Alexandra Shulman對時尚界的運作模式其實所知不多,「我認為就某方面來說,作為時尚的圈外人其實很有用,因為它讓你有能力去質疑一些錯誤的認知。」她說,「我不理解某些團隊成員的既定觀念,例如攝影師只會想與他們認識的造型師、妝髮設計師合作,這是我原本不知道的事,這類的事曾經讓我覺得很瘋狂。」

在回憶錄中,Alexandra Shulman也表示,接受康泰納仕集團(Condé Nast)任命前,集團前主席Jonathan Newhouse在面試她時,曾問她一年總共花了多少錢在購置服裝上,當時的她從來沒有思考過這個問題。「我從來沒有想過要去算它,而且我幾乎可以肯定,不論我算出來的金額是多少,對他來說一定不夠多,這並不是一間在個人門面上節省會得到讚許的公司,所以我告訴他我的治裝費是一年4000英鎊,這大概是真實金額的3倍。」她表示,事後她從別的管道得知,由於一年4000英鎊的治裝費以時尚界的標準來說實在太低,因此Jonathan Newhouse在任命她成為總編輯前,曾不只一次重新考慮。

Alexandra Shulman於2017年選擇辭職,離開服務25年的《Vogue》,同年康泰納仕集團虧損了1.2億美元,時尚界也掀起了對於族群、性別多元性以及過度浪費等問題的反思風潮;3年後的2020年,受到新冠肺炎疫情的衝擊,時尚界正在廣泛地檢討品牌的發表模式,以及產品的生產體系。「這樣的情勢是全球性的,品牌本來就會希望、也需要外界能看見他們的新作品。」Alexandra Shulman說,「但隨著人們發現大家可以用不同的方式來做事,產業界也會隨之發生巨變。」

對於目前時尚界因Covid-19疫情,採取的一連串諸如線上時裝週,以及削減發表次數,甚至是如Gucci走向無季節服裝系列的作法,Alexandra Shulman並不感到意外,「在《Vogue》的最後10年,我說了一次又一次,時裝週日程擴張得太誇張了,讓上千人飛過半個地球只為了看秀,實在太瘋狂,既浪費金錢又不永續。」她說。

即使如此,對於時裝週是否該盡可能地數位化來減少浪費及成本,Alexandra Shulman的態度仍然有些保留,「數位時裝週好過沒有時裝週,但我仍然希望這不是實體時裝秀的終結,因為能在真實世界看見最好的秀在伸展台上誕生,是一件非常特別的事情。」

目前,Alexandra Shulman在Instagram上的帳戶擁有近10萬名追蹤者,對於近期美國版《Vogue》總編輯Anna Wintour在接受《New York》雜誌訪問時,表示《Vogue》其實是時尚界最有力的意見領袖一說,她並不特別認同:「對於《Vogue》是第一名的意見領袖這種說法我有些遲疑,因為這並不是它的初衷。」Alexandra Shulman說,「能在其中工作是非常榮幸的事,它賦予你聲音和權威,但我從來不認為《Vogue》的任務是要以任何形式改變世界。」

作為曾經時尚界的高階女性主管之一,Alexandra Shulman顯然深受女性主義啟發,在回憶錄中,她廣泛引用了包括知名女性主義作家吉曼基爾(Germaine Greer)的作品,以及美國前國務卿歐布萊特(Madeleine Albright)的談話,「我相信女性主義的核心理念,也就是平等的權利與平等的機會……我認為現今這個社會,作為一位女性,很難不認為自己是女性主義者。」

在離開英國版《Vogue》前,Alexandra Shulman於2016年策畫了慶祝英國版《Vogue》發行100週年的「Vogue 100:百年風尚」(Vogue 100: A Century of Style)展覽,對她而言,這不僅象徵了事業的里程碑,也標誌了全新的開始。

現在的Alexandra Shulman除了持續發表評論與寫作外,也正在與時尚編輯Fiona Golfar共同企畫一檔以90年代時尚雜誌為背景的電視劇,2020年5月,她被電商平台Atterley.com聘請為策略顧問。「我不認為我是個無拘無束的人。」Alexandra Shulman說,「我是那種對任何事都十分小心,不太喜歡冒險的人,離開《Vogue》是我少數讓自己受機緣擺布的時刻,有時候我會懷念以前的時光,但現在我覺得自己完全自由了。」

本文經BeautiMode創意生活風格網授權刊登,
原文發表於此:〈辭職後終獲自由?英國版《Vogue》前總編輯:人們總是試圖讓我感到內疚〉

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責任編輯:古家萱
核稿編輯:林君玶


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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作?插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦,從自學修圖軟體到得心應手地使用,做出二十六萬粉絲追蹤的圖文與動畫,以及讓業主很有感覺的設計提案。

收聽管道如下:

這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿,兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得,與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖,透過Photoshop自學從無名小站發跡,走上全職插畫家之路;顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監,大學時期就開始接案做MV,從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業,而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌,包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。

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沒有靈感的時候就睡一覺吧!(01:05)

兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集,讓人非常好奇他們平時的靈感來源,以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感,最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃,沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案!

微疼以白色兔子為主角創作插畫,他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗,延伸發展出創作主題與角色,「但我發現最大的問題是,這些東西很容易被消磨殆盡,就像切蛋糕一樣,有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去,多多接觸人、觀察人。

顏伯駿則反問:「大家是不是對靈感太執著了?」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」,接著按照主題分析每件事情,把累積的資料放進對應的資料夾,需要時把它們調出來,組合成一個完整的內容。

相較於這樣井然有序的整理方式,微疼形容自己屬於感覺派,「找不到的時候就睡一覺,靈感就來了。」聽到這個回應,顏伯駿直呼自己也有類似的經驗,笑說大家以後會不會要發想題目之前,都會跑來說「老闆,我要睡一覺」!而有趣的是,微疼也分享,現在工作室裡面還真的就有放一張床!

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插畫家微疼
插畫家微疼
從 0 開始的 PS 之路(09:00)

要成就好作品當然不能只是睡個覺,而是要動手將這些絕佳的靈感實現,這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外,早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡,以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳,都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣,「我從PS 10一路到現在的Adobe CC,每年看著這個軟體,你本來想某個功能怎麼沒有,有一天突然間就蹦出來,到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎?』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。

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三頁文
顏伯駿PS排版設計 美感教育聯絡簿

微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養,從未受過美術訓練但熱愛畫畫他,在朋友介紹下認識Photoshop,「那時候無名小站很風靡,有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看,而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手,從PS畫圖到影片製作,拓展出更多創作上的應用,「說出來大家可能很驚訝,我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」

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微疼
微疼PS創作,由左至右分別是動物微疼、承太郎、土豆之星

儘管有不少人推薦過他用其他軟體,但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的,工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體,在溝通過程中有任何不清楚的地方,只要打開PS示範就能讓大家馬上理解,「我覺得PS已經不是工具,而是一個語言了。」

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提案雙神器:Photoshop與Illustrator(13:31)
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三頁文藝術總監 顏伯駿

顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體:Illustrator跟Photoshop,許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時,「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派,這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體,像工程圖一樣非常理性;後者則接近畫畫的原理,有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛,但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性,現在不論是PS轉AI,或是反之,都能輕鬆跨軟體操作,是他認為非常優異又親民的特點。

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三頁文顏伯駿PS專輯封面設計J.Sheon街巷

「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup,讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現,除了提供客戶意想不到的創意,更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代,應該是人人都會用Photoshop和Illustrator,不只是設計系,而是所有的企劃、專案都會用。」

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節目的尾聲談到兩位在各自的領域努力多年,除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe,他們持續投入的動力是什麼呢?微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人,「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦,」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能,「我堅持下去的原因就是,這輩子我可以做好的就是這件事了。」

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