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文質彬彬的「西裝領帶」,曾是為戰爭而設計的軍需配件

文質彬彬的「西裝領帶」,曾是為戰爭而設計的軍需配件 Photo Credit: Burberry

文質彬彬的領帶、體面挺拔的雙排釦外套,日常生活中究竟有哪些服裝,最初是為了軍事需求而設計?

軍事與時尚兩個截然不同的領域,乍看之下似乎毫無交集,但實際上軍事活動對於現代服裝的影響卻遠遠超乎你的想像,許多人們熟悉的衣物,最初都是為了因應作戰需求,針對不同地形、氣候設計出來,經過數十年,甚至數百年的演變,逐漸打破職業、文化與性別的分野,成為日常生活的一部份。

今日我們很難想像,看似文質彬彬的西裝領帶,最初很可能是古代戰士為了在戰場上辨別敵我所配戴的標誌,雙排釦外套的設計,一開始也不是為了美觀,這不禁更令人好奇,日常生活中究竟有哪些服裝,最初是為了軍事需求而設計?

領帶

談起世人在衣領上作文章的歷史,可以先追溯到兩千多年前,從領巾開始說起。由泰始皇陵中出土的兵馬俑可以清楚地看見士兵們配戴著領巾;建造於西元113年古羅馬的圖拉真紀念柱(Trajan’s Column),從柱子上的環狀浮雕也可以看見男性配戴領巾的形象。但這些古代的紀錄與現代男性的領帶是否有直接關聯,仍然有待商榷。

領帶的確切起源,可能會與近代的軍事發展有較大的連結,曾有文獻記載17世紀的克羅埃西亞傭兵有配戴領巾的習慣,三十年戰爭(Thirty Years’ War)期間法國國王路易十三(Louis XIII)在檢閱這些來自克羅埃西亞的士兵時,注意到他們穿戴的紅色領巾,與當時法軍配戴的過漿花邊領大異其趣,並且對這種造型讚賞不已。

相傳克羅埃西亞傭兵所配戴的領巾,是源於軍隊出征前,家人會在戰士的脖子上繫上手帕,以便能在戰場上辨認出遺體,而這種繫領巾的習慣,最後也成為士兵辨別敵我的標誌;還有另一種說法則是在頸部上纏領巾,可以蓋住戰士的上衣與鈕釦,為脆弱的頸部和胸口提供更多保護。另外,坊間也認為法文的領帶、領巾(Cravat)這個字詞,其實就是延伸自克羅埃西亞人(Croat)的音譯。

不論領巾的來源與功能為何,在法國國王的大力加持之下,領巾很快地就在宮廷中大為流行,而當路易十四(Louis XIII)登基之時,法國境內不論軍隊、宮廷朝臣,還是一般平民,人人都打著領巾。下圖為17世紀中期戴著蕾絲領巾的詹姆士斯圖亞特王子(Prince James Francis Edward Stuart)。

這樣的風潮一路流行到18、19世紀,領巾的材質與打法變得極度複雜講究,流蘇、蕾絲、刺繡領巾皆是當時男性的常見配件,1818年出版的諷刺刊物《領巾狂》(The Neckclothitania),就附上詳細盡領巾打法來嘲笑上流社會的花花子總是喜歡在脖上大做文章;1828年出版的小冊子《打領巾的藝術》(The Art of Tying the Cravat)中,也包含了16個單元,共36種不同的領結款式。

進入工業時代後,繁複華麗的領巾不再受歡迎,現代領帶慣用的四手結(four-in-hand)成為最普遍的打法,學校、公務單位也開始以這種款式作為制服的一部份,漸漸地,四手結成為許多人記憶中領帶的固定樣式。

下圖為18世紀的奧地利作曲家海頓(Haydn)打著樸素的領結,此時領巾已是男性正裝的一部份。

雙排釦外套

雙排釦外套英文稱為Pea Coat,直譯,詞源是來自荷蘭語的Pijjekker,意思是以粗羊毛製成的大衣。16世紀的荷蘭是海上霸權,船員及水手為了適應長年在海上奔波,而發展出雙排釦外套的設計,外套的衣襟上下重疊裹住胸口,比一般外套更擋風,很快就成為航海人以及海軍的標準配備。

18世紀初,雙排釦外套正式成為英國海軍低階軍官的標準制服,到了19世紀末,美國海軍也開始採用雙排釦外套為海軍制服。不論是荷蘭、英國,還是美國,海軍的雙排鈕外套外型差異都不大,下擺開衩的設計方便船員在甲板上攀爬,多數外套的口袋開口呈直線而非水平,方便船員將雙手伸進袋內取物或取暖,領口可以豎起並用鈕釦固定,在海上抵禦強風,外套使用的鈕釦表面多半會刻上船錨的圖案。

派克大衣

派克大衣(Parka)一詞來自俄國阿留申群島(Aleut)的原住民語,嚴格說來,並不是軍隊發明的服裝,而是加拿大北極區(Canadian Arctic)原住民為了在酷寒的氣候中打獵、划獨木舟而發展出來的服飾,多半以馴鹿(Caribou)或海豹皮製成,表面會塗上魚油來防水,且服裝前面沒有開口,帽子邊緣的毛皮具有阻擋風雪的效果,適合在嚴寒的環境下穿著。

到了20世紀初,隨著材料科學的進步,製造商開始生產以人造材質製作的派克大衣在寒冷的市場銷售,加拿大政府開始發放派克大衣給駐紮在北部的軍隊;第二次世界大戰(WWII)期間,美軍也開始發放派克大衣給派駐至寒冷地區的士兵,1951年出品的M1951型派克大衣,內裡可以拆卸而且使用按釦方便穿脫,袖口也可以束起,後擺還有開衩便於活動,韓戰期間是美軍的標準配備。

60年代中期後,派克大衣從軍隊進入滑雪場,成為歐洲滑雪愛好者的首選,可雙面穿、皮革縫邊的樣式大為流行,為了方便雙腳活動,滑雪用的派克大衣通常長度較短,而且色彩繽紛,自此這種大衣正式成為休閒服裝,進入普通人衣櫃之中,直到今日仍是冬季流行的外套款式。

飛行員夾克

同樣被設計來適應嚴酷環境的,還有20世紀初才開始出現的飛行員夾克(Flight Jacket),也稱為轟炸機夾克(Bomber Jacket),這種長度及腰,袖口有鬆緊帶束口,領口可以束起包裹脖子以抵禦寒風的外套,最初是為了適應早期飛機的開放式駕駛艙而設計的,在人造纖維尚未普及前,多半是以羊皮、皮毛以及硬皮革製成。

戰爭結束後,飛行員夾克持續演進,1949年推出的MA-1飛行員夾克成為現代飛行員夾克的標準原型,由於現代飛機封閉式的機艙,讓機師不再需要厚重的毛皮領,領口則為鬆緊帶取代,方便飛行員背負降落傘,外套的內裡經常是螢光橘色,在飛機遇難時可以當作求救標記,這種夾克後來更進一步成為反叛文化的代表。

60年代末至80年代初,英國龐克(Punk)族群喜歡穿著酒紅色的飛行員外套搭配T恤與牛仔褲,日本60年代青年男性則喜歡模仿美軍,在外套上添上各種圖案,讓服裝看起來充滿色塊與補丁,這樣的設計至今仍廣受大眾喜愛。

T恤

提起最能代表20世紀的服裝,T恤絕對榜上有名,但許多人不知道的是,最早的T恤,其實是1898年美西戰爭時期(Spanish-American War),美國海軍發給士兵的衛生衣(thermal underwear)。T恤圓領、短袖、棉材質的特性,讓它不僅可以穿在制服下保暖,也非常適合在機艙、炮塔等高溫環境下穿著,因此廣受士兵喜愛,很快就成為勞動者常見的服裝。

第二次世界大戰後,大量美軍從部隊返鄉,將穿T恤的習慣帶入家庭,這種服裝變得更加普及,逐漸成為不分男女的休閒穿著。60年代起,隨著印刷技術的進步,印著各種標語與圖案的T恤大為流行,很快就成為廣告宣傳的利器,吉祥物、卡通圖案及標語的T恤大量出現。

70年代起,隨著社會運動風起雲湧,T恤上展現的口號、政治主張讓這種服裝一夕之間成為年輕、活力、反叛的代表,年輕搖滾樂迷也喜歡穿著印有樂團Logo的T恤來表達認同與忠誠。

80年代之後,印著標語的T恤從街頭走上伸展台,逐漸取代其他服裝,成為不分男女老少、國家、地域最普遍的日常穿著,不僅是因為它無可取代的舒適性,能隨意在不同色彩的布料上添加文字、圖案的無窮表現力,才是T恤在時尚中歷久不衰的原因。

本文經BeautiMode創意生活風格網授權刊登,
原文發表於此:〈【時尚,原來如此】T恤是士兵的衛生衣?細數那些從軍隊開始流行的服裝與配件〉

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責任編輯:古家萱
核稿編輯:劉怡廷

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